Какой должна быть температура воды в трубах отопления: Нормы температуры теплоносителей | Статьи и обзоры «Техноформ»

Содержание

норма по ГОСТу, сколько градусов, согласно закону, должно бить в многоквартирном доме зимой, нормативы в угловых помещениях

Обычно, насколько повышаются тарифы на отопление, настолько же люди недовольны его качеством.

Возможно, это просто негативная реакция на новые платежки, а может быть действительно нормы отопления в квартире 2017 далеки от совершенства.

В таком случае, потребители должны знать свои права и требовать перерасчета оплаты за тепло.

Параметры, по которым включается обогрев

Когда наступает осень, и на улице становится все холоднее, жильцы многоквартирных домов ежедневно проверяют батареи отопления в надежде, что они стали горячими. Если этого не происходит, то они начинают искать виновных, хотя нормы подачи отопления в многоквартирном доме прописаны в постановлении №354 от 2011 г.

Так в нем указывается, что подача тепла в квартиры начинается при условии, что воздух на улице охладился до +8 градусов и продержался на этой отметке или ниже не менее 5-ти дней подряд. В том случае, если температура будет то подниматься, то падать до критической, радиаторы останутся холодными.

Отопление включается только на шестые сутки, и в большинстве регионов страны это происходит с 15 октября и длится сезон до 15 апреля.

Норма для квартиры

Какая температура в батареях отопления многоквартирного дома должна быть? Полезно знать, что для каждого помещения рассчитан свой норматив отопления в многоквартирном доме (2017 г).

Нормы отопления в многоквартирных домах 2017:

  • для жилой комнаты это +18;
  • нормы отопления в угловых квартирах из-за наличия наружных холодных стен выше – +20 градусов;
  • для кухни +18;
  • ванная комната – +25.

Это касаемо квартир, тогда как для общедомовых помещений показатели следующие:

  • в подъезде — +16;
  • для лифта – это +5 градусов;
  • в подвале и на чердаке — +4.

Все замеры в квартире должны проводиться по внутренней стене комнаты не менее чем в 1 м от ближайшей наружной стены и 1. 5 м от пола. Если полученные параметры не будут соответствовать нормам, то следует предъявить их в управление теплосети. В этом случае оплата может снизиться на 0.15% за каждый час отклонений.

Температура батарей отопления в квартире: норма

Минимальный показатель

Случается, что даже при включении отопления, в квартире по-прежнему не хватает тепла. Это происходит, если нормативная температура радиаторов отопления в квартире не соответствует реальной. Как правило, это бывает по нескольким причинам, самая популярная из которых – завоздушенность системы. Для ее устранения можно вызвать мастера или справиться самостоятельно, воспользовавшись краном Маевского.

Если виновником стала непригодность батарей или труб, то здесь без специалистов не обойтись. В любом случае, тот период, что отопительная система была нерабочей, а температура батарей отопления в квартире по ГОСТу не соответствовала нормативам, не должен оплачиваться потребителем.

К сожалению, минимальной нормы температуры радиаторов отопления в квартире нет, поэтому ориентироваться приходится по температуре воздуха в помещении. Какая температура отопления должна быть в квартире? Нормы отопления квартиры в многоквартирном доме должна варьироваться от +16 до +25 градусов.

Для того, чтобы зафиксировать, что температура труб отопления в квартире не соответствует норме, нужно пригласить представителя организации, предоставляющей тепло в дом.

Максимальный показатель

Параметры отопления в многоквартирном доме довольно подробно описаны в СНиП 41-01 от 2003 года: 

  1. Если в здании используется двухтрубная отопительная конструкция, то максимально допустимой температурой радиаторов считается +95 градусов.
  2. Для однотрубной системы температура труб отопления в квартире норма — +115.
  3. Оптимальная температура батарей отопления в квартире (норма зимой) – это +80-90 градусов. В том случае, если она приближается к отметке +100 °С, нужны срочные меры для предотвращения кипения теплоносителя в системе.

Хотя производители радиаторов указывают на своих изделиях максимальный температурный порог достаточно высокий, не стоит его достигать слишком часто, так как это чревато выходом их из строя.

Чтобы убедиться, что нормы отопления в квартире зимой соответствуют гостам, нужно измерить температуру батарей.

Для этого:

  1. Можно использовать обычный медицинский градусник, но при этом следует учесть, что к его результату нужно будет прибавить пару градусов.
  2. Воспользоваться инфракрасным термометром.
  3. Если под рукой есть только спиртовой термометр, то его нужно плотно примотать к радиатору, предварительно обернув в теплоизолирующий материал.

Если температура не совпадает с нормой, то необходимо написать заявление-просьбу в офис теплосети на проведение контрольного замера. По данному прошению обязана прийти комиссия, которая и производит все вычисления.

Как поступить при отсутствие отопления?

В том случае, если ГОСТ на отопления в квартире далек от своей нормы, необходимо определить причину холодных батарей. Для этого лучше вызывать представителей соответствующей службы, так как они могут попутно зафиксировать температуру в жилых помещениях.

Если проблема в некачественном обслуживании системы отопления дома работниками теплосети, то все тяготы по устранению неполадок лягут на организацию. При этом жильцам дома должны либо сделать перерасчет за отопление, если батареи греют недостаточно, либо зафиксировать период, когда они были полностью холодными и освободить от оплаты.

Таким образом, закон об отоплении многоквартирных домов (2017 г) гарантирует жильцам защиту при несоблюдении коммунальными службами своих обязанностей.

Любое заявление от них должно рассматриваться в самые короткие сроки, после чего специальная комиссия приходит и документально фиксирует несоответствия.

Зная, сколько градусов должно быть отопление в квартире, и в какие сроки производится включение системы, каждый ее владелец может самостоятельно определить, соответствуют ли показатели нормативам отопления в квартире и предпринять меры, если это не так.

измерение температуры в отопительный сезон

Опубликовано: 29. 11.2018Обновлено: 15.12.2021

Может, Россия и холодная страна, но зато в квартирах у нас теплее, чем во многих европейских странах. Потому что есть центральное отопление, субсидируемое государством, а англичане, немцы, французы, лишенные этой роскоши, вынуждены экономить и закаляться заодно. Это в теории. Но что же на практике? Хорошо ли у Вас топят и что делать, если нет?

Нормы отопления

Поскольку центральное отопление – предмет государственной заботы, то и нормы отопления в квартире определены централизованно. ГОСТ 30494-2011 говорит, что во время отопительного сезона температура в жилых комнатах, кухне и санузлах не должна опускаться ниже 18°С. В холодных регионах, таких как Якутия или Хабаровский край, для жилых комнат установлена температура от 20°С, а для кухни и санузла – от 18°С.

С полуночи до пяти часов утра допускается понижение указанных норм на 3°С. Во время сна человеческому телу нужно меньше тепла, и поставщики отопления совершенно законно пользуются этим в целях экономии.

Если указанный ГОСТ – настольная книга проектировщиков инженерных систем, то все без исключения коммунальщики сверяют часы и градусы с Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011. Оно, в частности, устанавливает начало отопительного сезона. Батареи должны включить на шестой день после того, как температура за окном опустится ниже 8°С. Кстати, правило восьми действует и в обратную сторону: как только весенний воздух достигнет среднесуточной отметки 8°С и сможет сохранить позиции пять дней подряд, батареи отключат.

Зачастую указанные рамки отопительного периода идут вразрез с нашим личным комфортом. Почти каждую осень на коммунальщиков сыплются требования включить отопление в квартирах раньше намеченного, но те имеют полное право эти требования отклонять, пока, конечно, не наступит указанный Постановлением день.

Как устроено отопление многоквартирных домов

Тепло, которое идет в наши дома, вырабатывается на ТЭЦ или котельных. Там воду нагревают, чтобы пустить по трубам в дома. Она должна добраться до батарей горячей, поэтому ее необходимо очень сильно нагреть. Каждый школьник знает, что при 100°С вода вскипит, но с водой в трубах отопления это не происходит.

В трубах теплоснабжения создается давление в 7-8 атмосфер, что повышает точку кипения воды до 160-170°С.

Существуют разные схемы распределения теплоносителя (так официальные документы называют воду в трубах и батареях отопления), поступающего из ТЭЦ. В самой распространенной, так называемой независимой схеме теплоснабжения, вода не идет в квартиры напрямую. Сначала она отправляется на тепловой пункт, расположенный в подвале многоэтажки, где проходит через теплообменник и остывает до приемлемой для подачи в комнаты температуры. Вода в радиаторах не должна быть слишком горячей – это попросту опасно.

Независимая схема теплоснабжения

Пройдя через батареи отопления внутри дома, теплоноситель, уже остывший на 25-35°С, возвращается все в тот же тепловой пункт – чтобы снова нагреться и попасть в наши дома.

Температура в батареях отопления

Единственная норма, касающаяся непосредственно батарей отопления в многоквартирном доме, – это максимальная температура теплоносителя. Она не должна превышать 95°С для двухтрубных систем и 105°С – для однотрубных. Узнать, какая система установлена в Вашей квартире, легко: посмотрите на свой радиатор и посчитайте, сколько труб с ним связано. Двухтрубные системы распространены шире – они эффективнее и экономичнее.

Нижняя граница температуры воды в батареях отопления никак не закреплена официально. Единственное правило: батареи должны обеспечивать установленную ГОСТом 30494-2011 температурную норму в комнатах. Понятно, впрочем, что если сами батареи чуть теплые, то они не смогут обогреть комнату до требуемых ГОСТом 18°С. Разве что очень-очень маленькую комнату.

Что измерять и как измерять

Итак, желанный час настал, и сезон отопления начался, но в квартире все еще холодно. Как поступить?

Первым делом нужно измерить отопление в квартире. Другими словами, замерить температуру в комнатах и сравнить ее с нормативами ГОСТа, указанными выше (и подробно перечисленным здесь), чтобы убедиться, что плохое отопление в квартире – реальность, а не Ваши индивидуальные ощущения.

Если у Вас есть базовая станция MagicAir, то Вы увидите точные показатели температуры воздуха в виде графика в Вашем мобильном приложении или веб-интерфейсе.

Как наладить отопление в квартире

Если все замеры соответствуют правилам, жаловаться бесполезно, коммунальные службы просто сошлются на все тот же ГОСТ. Придется утепляться самостоятельно.

Однако если проведенные замеры свидетельствуют о том, что температура отопления в квартире не соответствует норме, то есть несколько вариантов действий.

Сначала нужно определить причину тепловых неполадок. Вот краткий список самых распространенных:

1. Пробка в батареях

Батареи могут быть холодными из-за скопления воздуха в трубах – так называемых воздушных пробок. Они мешают воде циркулировать как положено и правильное отопление в квартире нарушается. Пробку можно устранить самостоятельно, открыв специальный клапан или, как его еще называют, кран Маевского. Он обычно расположен около верхнего угла радиатора. Соблюдайте осторожность, а если не уверены в том, что отопление получится наладить самостоятельно, то лучше обратиться за помощью к специалисту.

2. Большие теплопотери квартиры

Распространенная проблема в старых домах: вроде и батареи обжигающе горячие, а все равно холодно. Взывать к коммунальщикам бесполезно, нужно позаботиться о теплоизоляции своими силами. Только не увлекайтесь герметизацией слишком сильно, потому что, вылечив одно, можно покалечить другое. В частности, от излишних утеплительных мероприятий нередко страдает вентиляция. Устанавливая герметичные окна и запенивая щели в стенах, подумайте о том, как эффективно проветривать свои комнаты.

3. Плохо топят

Если две предыдущие причины отмели, то остается одна: коммунальщики пренебрегают своими обязанностями. Последствия, опять же, регламентированы: в соответствии с упомянутым Постановлением Вы имеете право на компенсацию оплаты теплоснабжения, а соответствующие службы обязаны исправить недочеты.

Начните с заявления в адрес коммунальщиков (ЖСК, ТСЖ или УК). Они должны прислать к Вам комиссию, которая сделает замеры в Ваших комнатах и оформит акт. На его основании проведут перерасчет за отопление и должны будут скорректировать теплоснабжение.

Для составления акта не нужно знать, как измерить температуру радиатора отопления или, тем более, воды внутри. Единственным аргументом для перерасчета будет служить температура воздуха в комнате.

Вопросы по ЖКХ — какой должна быть температура воды в трубах отопления

Дополнение к ответу на вопрос Веры:
Какой должна быть температура воды в трубах отопления?
Уважаемая Вера!
В предыдущем ответе я написал, что «… в настоящее время, к сожалению, из НТД исчезла норма об ежегодном утверждении администрацией города температурного графика отопления ежегодно перед осенне-зимним отопительным сезоном».
Однако, «порыскав по Интернету» и более внимательно изучив Федеральный Закон № 190 «О теплоснабжении», увидел, что ошибался. Вот что в ФЗ-190 содержится:

Статья 20. Проверка готовности к отопит. периоду
…5. Проверка готовности к отопит. периоду теплоснабжающих организаций… осуществляется в целях …готовности указанных организаций к выполнению графика тепловых нагрузок, ПОДДЕРЖАНИЮ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАФИКА, УТВЕРЖДЕННОГО СХЕМОЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ…

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

…3. Уполномоченные… органы [см. ст. 5 и 6 ФЗ-190] должны осуществлять разработку, УТВЕРЖДЕНИЕ и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:
…7) ОПТИМАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК…

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления поселений, городских округов в сфере теплоснабжения
1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относятся:
…4) выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений, городских округов к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;
…6) утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек…;

Статья 4 , пункт2.

К полномочиям фед. органа исп. власти, уполномоченного на реализацию гос. политики в сфере теплоснабжения, относятся:
11) утверждение схем теплоснабжения поселений, гор. округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более…

Статья 29. Заключительные положения
…3. Утверждение схем теплоснабжения поселений … должно быть осуществлено до 31 декабря 2011 г.

Какой у нас должен быть логический вывод на основе вышеизложенного?
Органы местного самоуправления поселений (администрация города) должны:
— разработать и утвердить схемы теплоснабжения поселений, в том числе оптимальный температурный график отопления;
— осуществлять ежегодную актуализацию* схем теплоснабжения, в том числе температурного графика отопления;
— ежегодно осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих организаций к отопительному периоду.

Успехов Вам! Юрий

*Актуализация — действие, направленное на приспособление чего-либо к условиям данной ситуации

Температура воды в батареях центрального отопления норматив

Параметры давления в батареях жилых домов

Функционирование отопительной системы многоквартирного дома требует соблюдения ряда технических параметров. Одним из них является рабочее давление теплоносителя в системе центрального отопления, которое поддерживается в течение отопительного сезона и считается основной характеристикой работоспособности обогревательного контура. От того, какое давление в батареях отопления, зависит эффективность обогрева квартир и безаварийная эксплуатация отопительного оборудования.

При отклонении рабочего давления в системе от параметров, регламентированных специальными нормами и СНиП, может произойти аварийное нарушение работы системы вплоть до разрушения трубопроводов стояка или радиаторов отопления в квартире. Поддержание его стабильного номинального значения позволяет доставлять горячий теплоноситель по всем квартирам практически с одинаковой температурой, полученной при нагреве воды в котельной.

Условия эксплуатации системы центрального отопления в многоэтажках и автономных отопительных частных застройках принципиально отличаются друг от друга.

Для центрального отопления усредненные условия следующие:

  • качество теплоносителя — низкое, с многочисленными примесями;
  • температура подачи теплоносителя — 120 0 С;
  • давление в системе — от 5 до 10 атм.

Для системы в частном доме условия несколько другие:

  • качество теплоносителя — хорошее, без примесей;
  • температура теплоносителя — 100 0 С;
  • давление в системе — до 3 атм.

Факторы, влияющие на величину рабочего давления

Величина давления теплоносителя в многоэтажках зависит от множества обстоятельств, которые прямо или косвенно способствуют отклонению от номинального значения, предписанного нормами.

К ним можно отнести:

  1. степень изношенности оборудования котельной;
  2. удаление жилого дома от котельной;
  3. расположение квартиры, на каком этаже и как далеко от стояка она находится. В квартире, находящейся даже рядом со стояком, в угловой комнате давление будет ниже, так как там чаще всего находится крайняя точка отопительного трубопровода;
  4. размеры труб, самовольно установленных жильцами. Например, при установке в квартире трубы диаметром больше, чем у входного патрубка, общее давление в системе понизится, а при монтаже труб меньшего диаметра — повысится;
  5. степень износа батарей отопления.

Рабочие характеристики батарей

Обилие различных радиаторов отопления, наводнивших современный рынок сантехники, буквально провоцирует потребителей на замену устаревшей морально чугунной теплотехники.

Критериями их выбора, в первую очередь, являются:

  • материал,
  • рабочее давление,
  • паспортная тепловая мощность,
  • внешний вид.

При этом совершенно не учитываются возможные сложности эксплуатации приобретаемого обогревательного устройства в составе непредсказуемой отечественной системы центрального отопления. Зарубежные производители красивых радиаторов из алюминия или стали совершенно не подстраховываются от гидравлических ударов, когда давление в батареях отопления подскакивает до 20−30 атм., коррозии внутренних полостей при выпущенной на полгода воде, от газообразования в алюминиевых радиаторах при протекании теплоносителя с примесями меди и резких перепадов температур. У них этих проблем просто нет, чего нельзя сказать о системах отопления наших многоэтажек.

Характеристики чугунных радиаторов
  • инертность к плохому качеству теплоносителя;
  • рабочее давление — 9 атм,, опрессовочное — 15 атм.;
  • выдерживают температуру теплоносителя 120 0 С;
  • недостатки — боится гидроударов.
Характеристики стальных радиаторов
  • рабочее — до 10 атм.;
  • температура теплоносителя — до 120 0 С;
  • хорошо регулируется термовентилем;
  • недостаток — коррозионно неустойчивы.
Характеристики алюминиевых радиаторов
  • рабочее — до 6 атм., но для усиленных конструкций — до 10 атм.;
  • хорошо регулируются термовентилем;
  • недостаток — подверженность электрохимической коррозии и газообразованию, что приводит к образованию воздушных пробок.
Характеристики биметаллических радиаторов
  • рабочее — до 20 атм., для усиленных конструкций — до 35 атм.;
  • неплохая коррозионностойкость;
  • температура теплоносителя — свыше 120 0 С.

Это важно! Собираясь приобретать новые радиаторы, не стесняйтесь обращаться в свою структуру ЖКХ, чтобы точно узнать значения рабочего и испытательного давлений в вашем доме. Раз в год оно подается, более высокое, чем рабочее, для выяснения слабых мест в системе. Оно может оказаться выше разрешенного для вашего нового радиатора.

Температура батарей отопления в квартире

Здесь вы получите информацию по такой теме как температура батарей отопления в квартире: нормативы, прибор для замеров учета тепла, в каких единицах измеряется, для чего нужна независимая экспертиза системы в многоквартирном доме.

Учитывая, что тарифы за коммунальные услуги постоянно дорожают, лучше быть осведомленными, когда считается нормой температура в системе отопления многоквартирного дома в зимний период.

Это позволит либо экономить финансы, либо не платить управляющей компании за услугу, которую они не оказывают должным образом.

Знать нормы СНиП по отоплению, означает знание своих прав и при необходимости возможность их отстаивать.

Температура батарей отопления в квартире: нормативы

К сожалению, для многоквартирных домов при определении норм тепла по-прежнему ничего не поменялось с 2000 года. В условиях централизованного обогрева учитывается не температура радиаторов отопления в квартире, а нагрев воздуха, что по современным меркам не совсем этично.

Эта система больше подходит временам, когда здания возводили из «холодных» материалов, например, из панелей, а на обогреве жилья никто не экономил, так как не было причин беречь топливо.

В каких единицах измеряется отопление в квартирах? Согласно установленным тогда нормам, температура воздуха для угловых квартир составляет не ниже +20, а для остальных +18 градусов тепла. Кроме этого, температура подачи отопления в квартиры в ночное время могла снижаться управляющей компанией на 3 градуса, но не более. Тоже касается других помещений квартиры, например, для ванной (+25) или кухни (+18).

Долгое время ведутся разговоры о том, что пора сменить систему учета тепла в многоквартирных домах и взять за основу нагрев не воздуха, а батарей. Это освободило бы кошельки потребителей от непомерной нагрузки, но не было бы выгодно для управляющих компаний.

Возможности учета тепла в многоквартирном доме

Если учитывается температура теплоносителя в системе отопления многоквартирного дома, нормативы будут другие, так как на их показатели во многом влияют данные, из какого материала сделан дом, да и жизнедеятельность людей так же вносит свою лепту. Например, при приготовлении еды на кухне можно существенно экономить тепловую энергию, так как ее источником становится плита. То же касается материалов: для обогрева здания из кирпича требуется меньше энергозатрат, чем на блочные бетонные панели.

Особенно несправедливы устаревшие нормы при разнице нагрева батарей.

Так чугунные имеют меньшую теплоотдачу, чем, например, панельные системы.

Не менее важна температура носителя в системе отопления многоквартирного дома. Если брать ее за норму обогрева, то она должна соотноситься с температурой воздуха на улице.

Чем ниже градусы за окном, тем горячее теплоноситель. При таком подходе так же достаточно легко определить качество услуги от управляющей компании.

В чем измеряется отопление в квартирах? Замер температуры в квартире по отоплению можно было бы делать, слив немного воды и использовав либо водяной, либо обычный комнатный градусник. В зависимости от региона, эти показатели разные.

Например, для центральной части страны при +8 температура отопления в многоквартирном доме соответствует примерно 40-42 градусам, тогда как в обратке – 30-34. При -1 градусе на улице температура отопления в квартире поменяются на 52-56 и 43 соответственно. И такие изменения происходят с каждым понижением воздуха.

Температура воды в системе отопления многоквартирного дома могла бы быть отличным показателем качества тепла. Если она не соответствует принятым в регионе нормам, то есть повод заняться перерасчетами и платить меньше за отопление.

Так как по-прежнему показателем считается температура воздуха в квартире, то единственной возможностью экономии при централизованной подаче тепла остается установка счетчиков для замера отопления в квартире.

Должны ли быть приборы учета тепла?

Расход тепла в высотном жилом здании можно определить, установив индивидуальный счетчик. Для многих жильцов остается насущным вопрос, насколько выгодны приборы учета отопления в многоквартирном доме.

На самом деле, вопрос не выгоде, а целесообразности, учитывая какие необходимо процедуры пройти еще до его монтажа:

  1. Получить разрешения от управляющей организации на установку счетчика, согласовав все нормы по СНиП и предоставив проектную схему.
  2. Монтировать устройство.
  3. Сдать приобретенный и установленный прибор учета для дальнейшей его эксплуатации на опломбирование управляющему хозяйству.

Перед тем, как заниматься всеми этими вопросами, нужно выяснить, будут ли учитываться показания счетчика, так как по закону они берутся во внимание, если во всех квартирах дома есть прибор учета отопления (недорогой или самой последней модели не играет роли), а так же установлен общедомовой счетчик.

Так же определить, можно ли при существующей системе отопления в здании устанавливать прибор учета тепла. Например, при однотрубных схемах с вертикальным стояком, которые присутствуют в старых постройках, монтаж запрещен.

Установка счетчиков, как и другие «манипуляции» с централизованной системой отопления должны согласовываться с поставщиками тепла. Лучшим вариантом узнать всю правду об отопительной системе дома и жилья является проведение экспертизы.

Независимая экспертиза

Экспертиза системы отопления многоквартирного дома является незаменима, когда есть необходимость проверить качество монтажа отопительной системы, ее работоспособность или возможность внести в нее изменения.

Эксперты обладают необходимым оборудованием и знаниями нормативов СНиП, чтобы изучить отопительные системы любой сложности и занести в отчет все дефекты, если таковые имеются, возможности их исправления или замены на новые обогреватели.

Кроме этого, они могут рассчитать тепловые потери и стоимость их устранения, и определят целесообразность установки счетчиков, стоимость их монтажа и примерную рентабельность. Независимая экспертиза отопления в квартире даст полное видение того, в каком состоянии оно находится.

Подводя итоги можно сказать, что знание норм СНиП позволяет определять качество услуг теплосетей и при необходимости требовать перерасчета за отопление, если оно им не соответствует. Так же следует помнить, что любые вопросы по тепловым расчетам или внесение дополнений в систему обогрева необходимо согласовывать с управляющей службой.

Нормативы должен знать каждый: параметры теплоносителя системы отопления многоквартирного дома

Жители многоквартирных домов в холодное время года чаще доверяют поддержание температуры в комнатах уже установленным батареям центрального отопления.

В этом преимущество городских многоэтажек перед частным сектором — с середины октября и до конца апреля коммунальные службы заботятся о постоянном обогреве жилых помещений. Но не всегда их работа безупречна.

Многие сталкивались с недостаточно горячими трубами в зимние морозы, и с настоящей тепловой атакой весной. На самом деле, оптимальная температура квартиры в разное время года определена централизованно, и должна соответствовать принятому ГОСТу.

Нормативы отопления ПП РФ № 354 от 06.05.2011 и ГОСТ

6 мая 2011 года было издано Правительственное Постановление, которое действует по сей день. Согласно ему, отопительный сезон зависит не столько от времени года, сколько от температуры воздуха на улице.

Центральное отопление начинает работать при условии, что внешний термометр показывает отметку ниже 8 °C, и похолодание длится не менее пяти суток.

На шестой день трубы уже начинают обогрев помещений. Если в течение указанного времени наступило потепление, отопительный сезон откладывается. Во всех частях страны, батареи радуют своим теплом с середины осени и поддерживают комфортную температуру до конца апреля.

Если морозы наступили, а трубы остаются холодными, это может быть результатом неполадок в системе. В случае глобальной поломки или незавершённых ремонтных работ придётся воспользоваться дополнительным обогревателем, пока неисправность не будет устранена.

Если проблема заключается в заполнивших батареи воздушных пробках, то обращаются в эксплуатирующую компанию. В течение суток после подачи заявки приедет закреплённый за домом сантехник и «продует» проблемный участок.

Стандарт и нормы допустимых значений температуры воздуха прописаны в документе «ГОСТ Р 51617-200. Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические сведения». Диапазон прогрева воздуха в квартире может варьироваться от 10 до 25 °C, в зависимости от назначения каждого отапливаемого помещения.

    Жилые комнаты, к которым относятся гостиные, спальни кабинеты и подобные, должны быть нагреты до 22 °C. Возможно колебание этой отметки до 20 °C, особенно в холодных угловых помещениях. Максимальное значение термометра не должно превышать 24 °C.

Оптимальной считается температура от 19 до 21 °C, но допускается охлаждение зоны до 18 °C или интенсивный нагрев до 26 °C.

  • Туалет повторяет температурный диапазон кухни. Но, ванная комната, или смежный санузел, считаются помещениями с повышенным уровнем влажности. Прогреваться эта часть квартиры может до 26 °C, а охлаждаться до 18 °C. Хотя, даже при оптимально допустимом значении в 20 °C использовать ванну по назначению неуютно.
  • Комфортным диапазоном температуры для коридоров считается 18–20 °C. Но, уменьшение отметки до 16 °C признано вполне терпимым.
  • Показатели в кладовых могут быть ещё ниже. Хотя оптимальные пределы — от 16 до 18 °C, отметки 12 или 22 °C не выходят за границы нормы.
  • Войдя в подъезд, жилец дома может рассчитывать на температуру воздуха не ниже 16 °C.
  • В лифте человек находится совсем недолго, отсюда и оптимальная температура всего в 5 °C.
  • Самые холодные места многоэтажки — подвал и чердак. Температура здесь может понижаться до 4 °C.

Тепло в доме зависит и от времени суток. Официально признано, что во сне человек нуждается в меньшем количестве тепла. Исходя из этого, понижение температуры в комнатах на 3 градуса с 00.00 часов до 05.00 утра не считается нарушением.

Параметры температуры теплоносителя в системе отопления

Система отопления в многоквартирном доме — сложная структура, качественное функционирование которой зависит от правильности инженерных расчётов ещё на стадии проектирования.

Нагретый теплоноситель нужно не только доставить до здания с минимальными теплопотерями, но и равномерно распределить в помещениях на всех этажах.

Если в квартире холодно, то возможной причиной бывает проблема с сохранением необходимой температуры теплоносителя при перегоне.

Оптимальная и максимальная

Максимальная температура батарей рассчитана исходя из требований техники безопасности. Во избежание возгораний теплоноситель должен быть на 20 °C холоднее, чем температура, при которой некоторые материалы, способны самовоспламеняться. Норматив указывает на безопасные отметки в диапазоне от 65 до 115 °C.

Но, закипание жидкости внутри трубы крайне нежелательно, поэтому при превышении отметки в 105 °C может служить сигналом к принятию мер по остужению теплоносителя. Оптимальной для большинства систем считается температура в 75 °C. При превышении этой нормы, батарея оборудуется специальным ограничителем.

Минимальная

Максимально возможное охлаждение теплоносителя зависит от необходимой интенсивности прогрева помещения. Этот показатель напрямую связан с температурой воздуха на улице.

В зимнее время, при морозе в –20 °C, жидкость в радиаторе при начальной норме в 77 °C, не должна охлаждаться менее чем до 67 °C.

Нормальным значением в обратке при этом считается показатель в 70 °C. При потеплениях до 0 °C, температура теплоносителя может падать до 40–45 °C, а обратка до 35 °C.

Важен строгий учёт! Нормы температуры радиаторов отопления в квартире

Знание нормативов температуры в помещении поможет обнаружить неисправность и обратиться за решением в соответствующую инстанцию.

Температурные показатели регулируются нормами ГОСТа и СНиПа.

Какие температурные нормы в квартире по ГОСТу зимой и летом

Главный показатель указан в документе за номером 51617-2000. В соответствии с ним температура должна быть:

  • на лестничном марше — 14—20 градусов;
  • в вестибюле и коридорах — 16—22;
  • в прихожих, жилых и прочих комнатах квартиры — 18—25;
  • в ванной — около 24.

Более точно температуру регулирует ГОСТ 30494-2011:

Время года Помещение Рекомендованное значение +/- 1
Холодное Жилое 21
Жилое, на севере 22
Кухня 20
Туалет 20
Ванная 25
Межквартирный коридор 19
Детская 24
Тёплое Любое 23
Минимальные показатели

Обогрев помещений важен в любое время года, но особенно — зимой.

Для системы отопления предусмотрены типичные значения температуры, которые должны соблюдаться.

Для каждой комнаты имеется небольшой интервал, представленный в таблице выше. Как такового минимального порога нет.

Но есть несколько показателей, падение ниже которых говорит о неисправностях. Это касается обогрева помещений: законом допускается падение температуры до 12, 8 и даже 4 градусов, но лишь на короткий промежуток времени — 16, 8 и 4 часа соответственно.

Максимальные показатели температуры воды в радиаторах

СНиП 41-01-2003 устанавливает ограничения температуры сверху: для обвязки из одной трубы допускается нагрев теплоносителя до 115 градусов, из двух — до 95°C. Несмотря на разрешённые, значения редко превышают 80—85°C.

Видео (кликните для воспроизведения).

Внимание! Эти правила действуют на внутриквартирные части отопительной системы.

Параметры, по которым включается центральное отопление в доме

Постановление Правительства РФ характеризует необходимость включения обогрева при средней уличной температуре +8°C или менее. При разогреве засекают температуру +5°C и более. Оба значения должны продержаться не менее 5 суток подряд.

Причины отсутствия тепла в квартире

Выделяют 5 проблем, у каждой из которых есть решение:

  1. Износ обвязки в течение эксплуатации

Высокий процент многоквартирных домов построены в советскую эпоху. Возрастные трубопроводы и котлы обеспечивают строение теплом, но не имеют должного коэффициента полезного действия.

Фото 1. Забитые трубы в старой системе отопления. Из-за этого нарушается ход теплоносителя и плохо прогреваются радиаторы.

Устаревшее оборудование заменяют редко, в распределителях отсутствует теплоизоляция, возникают побочные проблемы. Решение — капитальный ремонт системы во всём здании, но для этого необходимо обратиться к поставщику с соответствующим актом, с подписями жильцов.

  1. Плохая настройка оборудования

В некоторых домах обслуживанием отопления занимаются неподготовленные специалисты либо качественные кадры, но не имеющие инженерных схем. Это приводит к неправильному регулированию обвязке, соответственно, нарушению работы. Разобраться с подобным несколько сложнее: управляющая компания вряд ли будет подбирать новых сотрудников в связи с одиночной жалобой. Поэтому рекомендуется подавать коллективное письмо с просьбой решить подобный вопрос.

  1. Возможны ошибки, случившиеся во время создания проекта или монтажа отопления.

Исправить их можно капитальным ремонтом с перепланировкой и заменой трубопроводов.

  1. Незаконное вмешательство в конструкцию или переоборудование обвязки пользователем или третьими лицами.

Некоторые жители многоквартирных домов самостоятельно изменяют систему отопления в своей квартире, не думая о последствиях для соседей. Нарушениями являются:

  • увеличенное количество секций радиатора;
  • расширенная площадь обогрева;
  • подключение дополнительного оборудования, например, тёплых полов.
  1. Высокая теплопроводность стен здания, низкая защита от излучения, прочие нарушения технологий во время строительства.

В основном это касается старых домов, изоляция в которых выполнена из некачественных материалов или отсутствует. С течением времени они также изнашиваются, что портит характеристики.

Это приводит к потере тепла, выходящего на улицу. Иногда подобная проблема затрагивает современные здания: строители могут использовать неподходящий, менее эффективный, но более дешёвый аналог.

В результате страдают жильцы. Решением этой проблемы является практически полное переделывание системы отопления, капитальный ремонт здания.

График отопительного сезона — начало и конец сезона

Часто потребителей интересует, каков график отопительного сезона. При какой температуре включают отопление и выключают? Нередко бывает, что теплоснабжение включается после того, как в квартирах становится сыро и холодно, а отключается задолго до наступления тепла.

На какое время приходится начало и конец отопительного сезона? Чтобы разобраться с этим вопросом, сначала нужно проанализировать несколько распространенных мнений.

Как принимается решение по графику отопительного сезона

В действительности предприятия ЖКХ не имеют никакого отношения к запуску и остановке отопления. Данное решение зависит только от муниципальных властей. Именно они отдают соответствующее распоряжение местным ТЭЦ и тепловым сетям, а те в свою очередь — команду ЖКХ.

Считается, что включение и отключение отопления напрямую зависит от среднесуточной температуры, но это лишь второстепенный фактор. Большее значение имеет дата – например, если в феврале установилась теплая погода, теплоснабжение не отключают – и так понятно, что морозы еще будут, а запуск системы является трудоемким и затратным процессом (подробнее: «Пуск отопления — запускаем систему по правилам»). Но в этом случае температура батарей в отопительный сезон понижается до минимума.

При этом следует учитывать, что счет за услугу выставляет в полном размере, несмотря на то, что радиаторы были едва теплыми. Данную проблему можно решить только установкой теплосчетчиков на отопительные приборы, как это показано на фото. Однако нужно приготовиться к тому, что они стоят недешево.

Для запуска систем отопления недостаточно просто повернуть задвижки в элеваторном узле. Также необходимо стравить воздух из расширительного бака или стояков (соответственно для верхнего и нижнего варианта разлива), а также решить проблемы с затоплениями квартир и самостоятельными отключениями стояков жильцами. Дело в том, что после замены батарей своими руками утечки нередки: бывают случаи, когда от потопа страдают сразу несколько нижних квартир.

Избежать этого при замене радиаторов можно: нужно лишь обязательно опрессовать новые приборы или хотя бы заполнить стояк. По закону, даже в летнее время отопительные системы должны быть наполнены водой.

Начало отопительного сезона по закону начинается с 1 до 15 октября, но важную роль играет и среднесуточная температура, а также установленная норма температуры в квартире. Надо учитывать, что к этому времени система готова к запуску, но нагреваются батареи не сразу. Существует специальный график запуска домов, благодаря которому удается своевременно решать возникающие проблемы – например, протечки. В зданиях с нижним разливом (стояки попарно соединены на верхнем этаже) тепло появляется лишь после того, как жильцы верхних квартир стравят воздух самостоятельно или вызовут для этого сантехника.

Отсрочка запуска возможна в том случае возникновения технических трудностей. Продлить же отопительный сезон после того, как было принято решение об его окончании, нет возможности. ТЭЦ ликвидирует перепады давления между подающим и обратным трубопроводом. В результате циркуляция воды в системах отопления прекращается. Читайте также: «Куда звонить, если нет отопления, как составить жалобу».

В особых случаях все-таки возможно обеспечить работу теплоснабжающей конструкции и увеличить продолжительность отопительного сезона. В элеваторном узле системы отопления есть вентиля, которые служат для сброса воды из труб в канализацию. Таким образом, если открыть задвижку на подачу и сброс и оставить закрытой задвижку на обратном трубопроводе, то вода в отопительной системе снова станет циркулировать. Разумеется, такой метод используется лишь в экстренных случаях, так как ЖКХ отвечают за подобные действия перед вышестоящими организациями (прочитайте также: «Продолжительность отопительного периода — правила и нормы»).

Начало и конец отопительного сезона

Теперь можно перейти к тому, с какого числа начинается отопительный сезон и когда он заканчивается.

Тепло в домах появляется в случае выполнения двух условий:

  1. Наступило соответствующее время года. Обычно отопление запускают в период с 1 по 15 октября.
  2. Среднесуточная температура составляет менее +8 градусов в течение пяти дней. Разумеется, длительное похолодание может наступить и в летнее время, но запускать отопление всего на неделю никто не будет – это просто-напросто нецелесообразно. Но и затягивать отопительный сезон не разумно, ведь если система перемерзнет, придется потратить немало финансовых средств и времени на проведение аварийно-восстановительных работ.

При отключении отопления учитываются три фактора:

[3]

  1. Сезон. Обычно отопление выключают в период с апреля по середину мая, в зависимости от региона.
  2. Прогноз погоды. Прежде чем принять решение об остановке отопительных систем, просматривается прогноз погоды – если в ближайшие дни ожидается сильное похолодание, то отключения не происходит. Кроме того, если будут затяжные заморозки, отопление также не выключают.
  3. Чтобы закончился отопительный сезон — среднесуточная температура должна составлять более +8 градусов. Причем данный параметр должен наблюдаться на протяжении пяти последних дней.

Способы обогреть жилье в межсезонье

Тепловентиляторы позволяют быстро обогреть даже помещение большой площади, и при этом они потребляют небольшое количество электроэнергии. Так как они не занимают много места, их удобно хранить, когда они не нужны, даже в малогабаритной квартире. Однако нужно учитывать, что их использование ухудшает качество воздуха – из-за окисления материала спирали и горения пыли уменьшается содержание кислорода (прочитайте ещё: «Воздушно отопительный агрегат — неплохой вариант отопления»).

Более распространенными являются масляные обогреватели и напольные или настенные отопительные конвектора. Они оказывают меньше влияния на состав воздуха, но сушат его. Главный недостаток таких обогревательных приборов – большое потребление электричества. Так, чтобы отопить помещение площадью в 20 квадратных метров, потребуется обогреватель мощностью около 2 кВт.

Полезные советы

Но самый лучший способ обогрева жилья – это использование кондиционеров. Обычный прибор перекачивает в квартиру с улицы 2,5-5 кВт тепловой энергии, потребляя при этом около 1 кВт электричества. Самыми экономными являются инверторные кондиционеры последнего поколения с роторными компрессорами. Они вырабатывают в 5 раз больше тепла, чем потребляют электроэнергии. Читайте также: «Какой температурный график системы отопления и от чего он зависит».

При этом нельзя сказать, что температура начала отопительного сезона является приоритетным фактором. Все же время года играет большую роль – даже если в ноябре еще тепло, отопление все равно включат.

График отопительного сезона на видео:

Температура батарей отопления в квартире: норма по ГОСТу, сколько градусов, согласно закону, должно бить в многоквартирном доме зимой, нормативы в угловых помещениях

Обычно, насколько повышаются тарифы на отопление, настолько же люди недовольны его качеством.

Возможно, это просто негативная реакция на новые платежки, а может быть действительно нормы отопления в квартире 2017 далеки от совершенства.

В таком случае, потребители должны знать свои права и требовать перерасчета оплаты за тепло.

Параметры, по которым включается обогрев

Когда наступает осень, и на улице становится все холоднее, жильцы многоквартирных домов ежедневно проверяют батареи отопления в надежде, что они стали горячими. Если этого не происходит, то они начинают искать виновных, хотя нормы подачи отопления в многоквартирном доме прописаны в постановлении №354 от 2011 г.

Так в нем указывается, что подача тепла в квартиры начинается при условии, что воздух на улице охладился до +8 градусов и продержался на этой отметке или ниже не менее 5-ти дней подряд. В том случае, если температура будет то подниматься, то падать до критической, радиаторы останутся холодными.

Отопление включается только на шестые сутки, и в большинстве регионов страны это происходит с 15 октября и длится сезон до 15 апреля.

Норма для квартиры

Какая температура в батареях отопления многоквартирного дома должна быть? Полезно знать, что для каждого помещения рассчитан свой норматив отопления в многоквартирном доме (2017 г).

Нормы отопления в многоквартирных домах 2017:

  • для жилой комнаты это +18;
  • нормы отопления в угловых квартирах из-за наличия наружных холодных стен выше – +20 градусов;
  • для кухни +18;
  • ванная комната – +25.

Это касаемо квартир, тогда как для общедомовых помещений показатели следующие:

  • в подъезде — +16;
  • для лифта – это +5 градусов;
  • в подвале и на чердаке — +4.

Все замеры в квартире должны проводиться по внутренней стене комнаты не менее чем в 1 м от ближайшей наружной стены и 1. 5 м от пола. Если полученные параметры не будут соответствовать нормам, то следует предъявить их в управление теплосети. В этом случае оплата может снизиться на 0.15% за каждый час отклонений.

Температура батарей отопления в квартире: норма

Минимальный показатель

Случается, что даже при включении отопления, в квартире по-прежнему не хватает тепла. Это происходит, если нормативная температура радиаторов отопления в квартире не соответствует реальной. Как правило, это бывает по нескольким причинам, самая популярная из которых – завоздушенность системы. Для ее устранения можно вызвать мастера или справиться самостоятельно, воспользовавшись краном Маевского.

Если виновником стала непригодность батарей или труб, то здесь без специалистов не обойтись. В любом случае, тот период, что отопительная система была нерабочей, а температура батарей отопления в квартире по ГОСТу не соответствовала нормативам, не должен оплачиваться потребителем.

К сожалению, минимальной нормы температуры радиаторов отопления в квартире нет, поэтому ориентироваться приходится по температуре воздуха в помещении. Какая температура отопления должна быть в квартире? Нормы отопления квартиры в многоквартирном доме должна варьироваться от +16 до +25 градусов.

Для того, чтобы зафиксировать, что температура труб отопления в квартире не соответствует норме, нужно пригласить представителя организации, предоставляющей тепло в дом.

Максимальный показатель

Параметры отопления в многоквартирном доме довольно подробно описаны в СНиП 41-01 от 2003 года:

  1. Если в здании используется двухтрубная отопительная конструкция, то максимально допустимой температурой радиаторов считается +95 градусов.
  2. Для однотрубной системы температура труб отопления в квартире норма — +115.
  3. Оптимальная температура батарей отопления в квартире (норма зимой) – это +80-90 градусов. В том случае, если она приближается к отметке +100 °С, нужны срочные меры для предотвращения кипения теплоносителя в системе.

Хотя производители радиаторов указывают на своих изделиях максимальный температурный порог достаточно высокий, не стоит его достигать слишком часто, так как это чревато выходом их из строя.

Чтобы убедиться, что нормы отопления в квартире зимой соответствуют гостам, нужно измерить температуру батарей.

Для этого:

  1. Можно использовать обычный медицинский градусник, но при этом следует учесть, что к его результату нужно будет прибавить пару градусов.
  2. Воспользоваться инфракрасным термометром.
  3. Если под рукой есть только спиртовой термометр, то его нужно плотно примотать к радиатору, предварительно обернув в теплоизолирующий материал.

Если температура не совпадает с нормой, то необходимо написать заявление-просьбу в офис теплосети на проведение контрольного замера. По данному прошению обязана прийти комиссия, которая и производит все вычисления.

[1]

Как поступить при отсутствие отопления?

В том случае, если ГОСТ на отопления в квартире далек от своей нормы, необходимо определить причину холодных батарей. Для этого лучше вызывать представителей соответствующей службы, так как они могут попутно зафиксировать температуру в жилых помещениях.

Если проблема в некачественном обслуживании системы отопления дома работниками теплосети, то все тяготы по устранению неполадок лягут на организацию. При этом жильцам дома должны либо сделать перерасчет за отопление, если батареи греют недостаточно, либо зафиксировать период, когда они были полностью холодными и освободить от оплаты.

Таким образом, закон об отоплении многоквартирных домов (2017 г) гарантирует жильцам защиту при несоблюдении коммунальными службами своих обязанностей.

Любое заявление от них должно рассматриваться в самые короткие сроки, после чего специальная комиссия приходит и документально фиксирует несоответствия.

[2]

Зная, сколько градусов должно быть отопление в квартире, и в какие сроки производится включение системы, каждый ее владелец может самостоятельно определить, соответствуют ли показатели нормативам отопления в квартире и предпринять меры, если это не так.

Методы регулировки температуры батарей отопления

В многоэтажных домах почти каждый год во время отопительного сезона у жильцов возникают некоторые трудности с обогревом помещения. Чтобы этого не случалось необходимо во время разработки всей автономной сети учитывать некоторые характерные качества не только котлов, но и радиаторов. Исходя из этого, регулировка температуры батарей отопления будет более качественной, и все помещения в многоэтажном доме будут обогреваться равномерно.

Рекомендации от специалистов

Это важно! Радиаторы должны выдавать запрограммированное на котле количество тепла, а если этого не происходит, значит, в трубопроводе собрался воздух, который не дает воде свободно передвигаться и прогреваться. Поэтому необходимо стравить воздух. Для этого поворачивают кран, который расположен на торце батареи. Воздух спускают до того момента, пока из радиатора не потечет вода (тонкая струя). Но при этом соблюдают осторожность, так как и жидкость и воздух выходят под большим напором.

После этого регулируют давление в системе:

Рассмотрим некоторые нормативы, которые действуют на территории нашей страны во время отопительного сезона и применяются как в жилых, так и в общественных помещениях. По требованиям СНиП оптимальная температура в жилом помещении должна быть на уровне 20 — 22°С, а нормы температуры в батареях отопления зависят от прогревания воздуха вне помещения. Например, если подача теплоносителя осуществляется по схеме «вверх — вниз», тогда:

  1. при температуре воздуха +5°С подающая труба должна прогреваться до +50°С, а отводящая до +39°С;
  2. Если температура воздуха составляет 0°С, то на подающей трубе должно быть +65°С, а на отводящей +48°С;
  3. При температуре воздуха −5°С, входящий трубопровод должен прогреваться до 78°С, а отводящий до +56°С.

Регулятор температуры батареи отопления

На качественный и равномерный обогрев помещения влияет правильно установленная термостатическая головка, которая монтируется на радиатор и крепится к нему накидной быстросъемной гайкой. С ее помощью можно произвести монтаж и демонтаж запорного крана. На корпусе, сверху есть вторая накидная гайка, которая необходима для фиксации термоголовки на корпус батареи отопления.

Рассмотрим, как производится подсоединение трубопровода. Со стороны внутренней резьбы, к корпусу, необходимо присоединить подающий или обратный патрубок, а с другой стороны — конусное уплотнение и накидную гайку. Далее в пробку батареи вкручивают наружную резьбу.

Термоголовка бывает прямой и угловой, выбор той или иной конструкции зависит от способа подсоединения.

Конструкция и принцип работы

Для того чтобы понять, как регулировать температуру батареи отопления, необходимо рассмотреть структуру и принцип работы данного устройства.

На корпусе установлен шток с резиновой прокладкой, который опускается и поднимается (открывает и закрывает проход). При движении теплоносителя с помощью клапана можно регулировать количество жидкости проходящей через корпус, именно с помощью штока происходит подача нужного потока горячей воды в отопительные приборы.

Рассмотрим, почему шток двигается вверх и вниз, что заставляет его это делать?

Термоголовка снабжена сильфоном (баллон с газом или жидкостью, зависит от конструкции), в котором установлена «гармошка». При необходимости поднять температуру в помещении содержимое сильфона начинает растягиваться, давит на «гармошку», а она начинает давить на пружину, которая и выталкивает шток клапана.

При снижении температуры происходит наоборот: содержимое сильфона сжимается, пружина поднимает шток и проход для жидкости (в вентиле) начинает открываться.

Крепить термоголовку к батарее необходимо горизонтально, так как устройство так работает более качественно, и она лучше омывается воздухом.

В продаже существует и такая конструкция, на которой нет градуировки, а нанесена мнемосхема, с помощью которой происходит регулирование температуры батареи отопления.

Вместо термоголовки иногда применяют и вентиль, который снабжен маховиком и можно самостоятельно, вручную, установить нужную, в конкретном случае, температуру помещения. Это устройство монтируют на выходе из системы (обратная труба), а на подающей трубе устанавливают термостатический вентиль.

Такое устройство имеет накидную гайку и крышку (вместо вентиля) открутив которую можно обнаружить шток. Данная конструкция достаточно компактна.

Выпускают термоголовоки и для конвекторов.

Заключение

В отопительный сезон бывают моменты, когда система перестает качественно обогревать помещение. Тогда становится необходимым проверять температуру горячей воды (в кухне или в ванной) специальным водным термометром. При не качественном обогреве квартиры, коммунальщики составят заявление (два экземпляра — отсюда одно остается у жильца) и в течение одной недели специалисты исправят работу системы.

Видео (кликните для воспроизведения).

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Но в том случае, если сеть работает исправно, а в вашей квартире слишком жарко или прохладно, тогда прочитав данную статью, вы поймете, как отрегулировать температуру батареи отопления качественно, не прибегая к помощи специалистов. Но если этого нельзя сделать, а в квартире холодно и батареи не прогревают помещение до норм, установленных в нашей стране ГОСТ — ом и СанПиН- ом, тогда обратитесь в суд.

Источники


  1. Адвокат в уголовном процессе; Юнити-Дана, Закон и право — М., 2010. — 376 c.

  2. Новицкий, И.Б. Римское право; М.: Гуманитарное знание, 2011. — 245 c.

  3. Десницкий, С. Е. Слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции. Юридическое рассуждение о вещах священных, святых и принятых в благочестие, с показанием прав, какими оные у разных народов защищаются… и др. / С.Е. Десницкий. — Москва: Гостехиздат, 2016. — 193 c.
  4. Фохт-Бабушкин, Ю.У. Искусство в жизни человека. Конкретно-социологические исследования искусства в России конца XIX — первых десятилетий XX века. История и методология / Ю.У. Фохт-Бабушкин. — М.: Алетейя, 2016. — 788 c.
  5. Кондрашков, Н.Н. Тунеядство: против закона и совести; М.: Юридическая литература, 2012. — 160 c.

Температура воды в батареях центрального отопления норматив

Оценка 5 проголосовавших: 1

Приветствую всех на данном сайте. Работаю долгое время (более 10 лет) в области юридического консультирования.  За свой опыт работы приходилось сталкиваться с различными задачами, которые требовали записей. Позже в результате накопления их большого количества и возник данный сайт.  Рад Вас видеть, заходите чаще.

Какая температура батарей отопления считается нормальной? | GKH.RU

В квартирах холодно? Рассказываем о том, как определить, что ваc могут обвинить в оказании некачественной услуги, что нужно делать и как исправить ситуацию.

В квартирах холодно? Рассказываем о том, как определить, что ваc могут обвинить в оказании некачественной услуги, что нужно делать и как исправить ситуацию.

Отопительный сезон наступил, суммы в квитанциях растут, а батареи теплеют. Но во многих квартирах по-прежнему холодно. Это одна из самых болезненных тем — услуга дорогая, и жильцы готовы действовать при малейшем сомнении. Специальные документы четко определяют температуру батарей отопления в квартире и нормы температур воздуха в разных помещениях. Температура батарей в квартире: нормы по ГОСТу

В первую очередь температура в квартире многоквартирного дома зависит от температуры батарей. Она определяется с помощью специальных расчетов. Температурные графики, определяющие степень ее нагрева, строятся из сопоставления температуры теплоносителя в радиаторах и температуры окружающей среды.

В них рассчитывается, какая температура должна быть в трубах подачи воды и в «обратке» — том, что радиатор в квартире отдает обратно.Температура воды в системе отопления зависит от того, холодно или тепло на улице. С учетом местных условий, графики могут отличаться, но все они исходят из требований, чтобы в холодный период года в жилых комнатах поддерживалась оптимальная температура — 20 – 22°С (об этом мы еще поговорим).

В большинстве городов приняты такие графики

  • от крупных ТЭЦ: 150/70°С, 130/70°С или 105/70°С;

от котельных и небольших ТЭЦ: 105/70°С или 95/70°С.

  • Ответственность управляющей компании за нарушение температурного режима

При расчетах графика учитываются также потери тепла, то есть снижение температуры воды по пути от источника теплоснабжения до жилого дома.

Температурный график соотношения отопления к температуре окружающей среды.

Например, при температуре минус 10°С, температура воды на «обратке» должна быть не менее 51,4 градусов. Это не зависит от того, на каком этаже проводятся измерения — на первом или девятом. 

Сначала теплоноситель попадает в устройство смешения — элеватор или насос — и только после этого поступает в радиатор в квартире. Таким образом, температура батарей отопления в квартире, норма подачи, при минус 40°С за окном, будет плюс 95°С — больше нельзя, так как теплоноситель может закипеть. 

Есть свои отличия в каждом регионе, но ориентироваться на эти цифры можно — они являются стандартом. Конкретно ваш температурный график утверждается руководителем ресурсоснабжающей организации.

Но все-таки куда важнее не температура батареи, а конечный результат — тепло в квартире. Именно его должны обеспечивать управляющие компании. 

В каких случаях исполнитель коммунальной услуги по отоплению производит потребителю перерасчет платы за такую услугу, если температура в помещении потребителя ниже нормативной? 

Как рассчитывается отопление в квартире

Есть два вида платы за отопление: только в течение отопительного сезона или равномерно, в течение всего года. Конкретный вариант зависит от региона: правом изменять метод обладают региональные власти. Они могут делать это раз в год, причем обязательно до начала отопительного сезона. Каждое такое решение должно быть опубликовано на официальном сайте в течение пяти дней.

Например, в Москве такой документ — постановление городского правительства № 629-ПП от 29. 09.2016.

Управляющая компания использует один из этих двух вариантов в каждом конкретном доме, в соответствии с принятыми нормами в регионе.

Если региональные власти принимают решение о смене метода и публикуют его, то эта схема начинает работать с июля следующего года, если выбран вид равномерной оплаты, или с начала следующего отопительного сезона в случае оплаты только в сезон.

Расчет за отопление в большинстве многоквартирных домов делается по показаниям общедомового прибора учета. В регионах утверждается стоимость одной Гкал, и на ее основе рассчитывается общая сумма оплаты для дома. Если отдельные квартиры оборудованы индивидуальными счетчиками тепла, расчет основывается на них.

Но, к сожалению, индивидуальных счетчиков у нас пока мало — в старых домах, оборудовать такую систему сложно. Счетчики должны стоять во всех помещениях дома, нельзя поставить его в одну квартиру в доме. В новостройках эту проблему решают, заранее предусматривая установку ИПУ тепла.

Но для большинства способ расчета платы за отопление выглядит так: общая сумма на дом делится между помещениями, в зависимости от их площади. Это логично, так как количество тепла напрямую зависит от объема обогреваемого воздуха.

Однако для такого расчета нужен общедомовой счетчик, а это тоже бывает не всегда. Там, где нет общих счетчиков тепла, оплата рассчитывается по региональным нормативам.

Чаще всего жильцы жалуются на управляющую компанию именно из-за нарушений в начислениях на теплоснабжение, ведь в большинстве случаев это самая большая сумма в квитанции, и потребители внимательно следят за тем, как она соотносится с реальным теплом в их квартирах. Любая ошибка — это повод для жалоб и обращений в контролирующие органы. В новостях часто появляется информация об очередном случае, в котором жителям многоквартирных домов возвращают излишне уплаченные ими деньги. Управляющей компании придется не только вернуть лишнее, но и выплатить штраф и пережить проверку, которая обязательно за этим последует.  Читайте материал справочной системы о том, как отрабатывать основные жалобы жителей при проверке ГЖИ.

Срок отопительного сезона

Самостоятельно решать, когда включать батареи, могут только жильцы домов с автономной системой отопления. Все остальные, подключенные к централизованной системе отопления, должны полагаться на решение органов местного самоуправления.

Конечно, они не могут настроить это так же точно, как жильцы одного дома — недаром каждую весну и осень все новостные сайт заполняются статьями «Когда наконец включат/выключат отопление?»

Конкретные сроки в каждом регионе зависят от погодных условий: по нормативам, в отопительный период 2018-2019 года нужно, чтобы среднесуточная уличная температура была ниже 8°C в течение 5 дней подряд. Отопление снова могут отключить, если температура будет выше 8°C также в течение 5 дней.

Кроме этого, есть и небольшой «аварийный запас» по нормам отключения отопления зимой. Его могут отключать, оставаясь в рамках действующих норм, на срок не более 24 часов в сумме, в течение одного месяц. Единовременно отопление могут отключить на срок от 4 до 16 часов, в зависимости от температуры воздуха в жилых помещениях – если в квартире +12°C, на срок не более 16 часов, а если +8 — до 4 часов.

Как измерять температуру в квартире в отопительный сезон

Жильцы могут измерить температуру самостоятельно, бытовым термометром. Нужно соблюсти несложные требования: проверить, нет ли сквозняков, хорошо ли закрыты окна и межкомнатные двери. Температуру следует измерять в метре от радиаторов, стоящих на «уличной» стене, на высоте одного метра от пола.

Лучше это делать вечером или утром — днем солнце, нагревшее комнату, может сильно смазать картину.

Оптимальная температура, которая должна быть в квартире — 20-22 °C.

В ГОСТе прописаны и более подробные нормативы отопления в квартире 2018 года:

  • Тип помещения Оптимально, °C Допустимо, °C
  • Жилая комната 20-22 / 18
  • Кухня 22-23 / 20
  • Туалет 19-21 / 18
  • Ванная и совмещенный санузел 24-26 / 18
  • Помещения для отдыха и учебных занятий 20-22 / 18
  • Межквартирный коридор 18-20 / 16
  • Вестибюль, лестничная клетка 16-18 / 12
  • Кладовые 16-18 / 14 

Причем в угловых комнатах температура должна быть выше — минимум 20°C.  

Куда обращаться, если температура ниже нормы

Если жильцы самостоятельно фиксирует «недогрев», то есть температура опускается ниже 18°C в жилых комнатах — они имеют право обратиться в управляющую компанию для составления акта. Причем они имеют право обращаться как в письменной форме (написать заявление), так и в устной (позвонить). Дежурный должен зарегистрировать обращение и назначить время проведения проверки. По правилам, проверка назначается не позднее 2 часов с момента обращения о нарушении качества коммунальной услуги, если с обратившимся не согласовано другое время.

Проверка должна проводиться специальным термометром. Требования к нему разъясняются в ГОСТ 30494-2011. Прибор должен быть обязательно с технической документацией — иметь специальный сертификат, который проверяющие обязаны предъявить по первому требованию. Если такого сертификата нет, то владелец квартиры может отказаться от проверки и требовать использования надлежащего оборудования. Температура замеряется в нескольких комнатах.

После проверки составляется акт, который содержит:

  • дату;
  • параметры жилья;
  • список членов комиссии;
  • показатели прибора;
  • температуру;
  • подписи членов комиссии.

Акт составляется в нескольких экземплярах: один остается у обратившегося, другие — у специалистов, проводивших проверку.

Этот акт — свидетельство нарушений в предоставлении коммунальной услуги. С ним жилец может подавать жалобы и требовать у управляющей компании соблюдения условий оказания коммунальных услуг.

Жалоба в адрес исполнителя коммунальных услуг может содержать требование перерасчета платы за отопление, возмещения вреда или даже требование поставить дополнительные радиаторы отопления — бывают и такие случаи, недавно жителю Твери удалось добиться установки в квартире дополнительных батарей.

При подаче жалобы в двух экземплярах, сопровождаемой актом, на одном проставляются входящие номер и дата, второй передается секретарю организации.

Если у обратившегося нет отопления в квартире и после жалобы, он имеет право переадресовать ее в вышестоящие инстанции:

  • Региональную жилищную инспекцию;
  • Прокуратуру;
  • Роспотребнадзор.

Важно помнить, что обращение в вышестоящие инстанции может осуществляться не только после рассмотрения претензии в первичной инстанции. На этом этапе документ может быть отправлен по нескольким адреса параллельно.

Кроме этого, имея акт, жилец может обратиться в суд с требованием о возмещении понесенных затрат и компенсации ущерба.

Понравилась статья? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал GKH.RU. Остались вопросы? Пишите комментарий к статье.

Еще больше полезной информации на информационном портале «ЖКХ. ру»

Управление теплым полом | Danfoss

Теплый пол создает непревзойденный комфорт в помещении и позволяет дополнительно сэкономить до 10% энергии на отопление. В загородных домах распространены водяные теплые полы, тепловая энергия для которых берется от того же источника тепла, которым отапливается весь дом. Такая энергия получается значительно дешевле электрической, и эксплуатационные затраты на водяные теплые полы существенно ниже, чем на распространенные в городских квартирах электрические теплые полы. Рассмотрим, какое оборудование необходимо для комфортной работы водяного теплого пола.

В зависимости от напольного покрытия, максимальный комфорт достигается при температуре поверхности 23-26 С. Слишком высокая температура пола вредна для здоровья, поэтому в своде правил по отоплению установлена максимальная средняя температура поверхности пола в жилых помещениях 26 С. Чтобы достичь такой температуры на поверхности, в трубопроводы теплого пола нужно подавать теплоноситель с температурой 35-40 С. Проходя по трубопроводам теплого пола, теплоноситель остывает. Температура воды на выходе из змеевика теплого пола должна быть на 5-10 С ниже температуры на входе, иначе перепад температур будет ощущаться ногами, что некомфортно.

Котел нагревает воду до 60-80 С чтобы обеспечить подготовку горячей воды и прогреть радиаторы. Температура на входе и выходе из котла отличается, как правило, на 20 С. Чтобы обеспечить необходимую температуру для водяного теплого пола, применяют узлы смешения. Узел смешивает остывшую воду на выходе из теплого пола с горячей водой от котла и подает воду с температурой 35-40 С в контур теплого пола. Насос узла смешения обеспечивает циркуляцию воды в контуре теплого пола и небольшую разницу температур на входе и выходе из петли теплого пола, не более 10 С. Термостатический элемент с чувствительным элементом в подающем патрубке обеспечивает постоянную температуру в контуре теплого пола. Значение температуры можно отрегулировать в пределах 20…50 С в зависимости от толщины стяжки и типа напольного покрытия.

Теплый пол состоит из нескольких контуров. Как правило, один контур отапливает до 15 м2. Для достижения комфорта необходимо распределить теплоноситель по контурам теплого пола в соответствии с нагрузкой, т.е. длиной каждого контура. Для этого используют специальные распределительные коллекторы с преднастройкой. Преднастройка представляет собой прецизионный клапан со шкалой настройки. Каждому промаркированному положению соответствует определенное проходное сечение клапана. Положение каждого клапана определяют по таблице в зависимости от длины петли контура. Корректность настройки можно проверить с помощью расходомеров, установленных в каждом контуре.

С помощью узла смешения и коллекторов с расходомерами достигается подача необходимого количества теплоносителя в каждое помещение, пропорционально площади помещений. Но требуемая мощность отопления не постоянна. Она меняется в зависимости от времени суток и того, насколько ярко светит солнце, какую температуру воздуха в помещении установил пользователь. Наконец, если в комнате несколько дней никого не будет, владелец может без потери комфорта снизить температуру теплого пола или вовсе выключить напольное отопление.

Для регулировки температуры теплого пола в каждом помещении независимо служат комнатные термостаты с датчиком температуры теплого пола. Комнатный термостат измеряет температуру теплого пола и включает/отключает подачу теплоносителя в контур теплого пола данного помещения. Для включения/отключения подачи теплоносителя служат термоэлектроприводы, устанавливаемые на коллектор теплого пола. Если помещение большое и в одном помещении уложено несколько контуров теплого пола, сигнал от одного комнатного термостата подается одновременно на несколько термоэлектрических приводов — по числу контуров.

Простые комнатные термостаты позволяют автоматически поддерживать заданную температуру теплого пола. Более функциональные модели позволяют автоматически изменять температуру теплого пола, например, прогреть пол ко времени прихода с работы. Проводные модели подключаются с помощью обычного электрического кабеля, для удобного подключения служит распределительная коробка. Беспроводные модели работают совместно с приемником беспроводного сигнала и не требуют проводов для подключения.

Для небольших, не более 10м2, помещений вместо комнатного термостата можно использовать термомеханический регулятор температуры теплого пола. Такой регулятор поддерживает заданную температуру теплоносителя на выходе из теплого пола и, таким образом, управляет температурой самого теплого пола. Термомеханический регулятор не требует электроэнергии и поэтому особенно часто применяется в помещениях с повышенной влажностью — ванных комнатах.

Легко и быстро выбрать оборудование для теплого пола вашего дома можно с помощью бесплатного конфигуратора систем отопления коттеджей. Наглядные изображения и подробное описание позволят даже неспециалисту выбрать оптимальное решение.

Перейти в конфигуратор

Какую температуру установить на котле отопления. Какой котел выбрать для экономного расхода газа? Нужен ли комнатный термостат

На подаче это – от 95 до 105 °С, а на обратке – 70 °С.Оптимальные значения в индивидуальной системе отопления h3_2 Автономное отопление помогает избегать многих проблем, которые возникают с централизованной сетью, а оптимальная температура теплоносителя может регулироваться в соответствии к сезону. В случае индивидуального отопления под понятие нормы включают теплоотдачу прибора отопления на единицу площади помещения, где стоит этот прибор. Тепловой режим в данной ситуации обеспечивается конструктивными особенностями отопительных приборов. Важно следить, чтобы носитель тепла в сети не остужался ниже 70 °С. Оптимальным считают показатель 80 °С. С газовым котлом контролировать нагрев легче, потому что производители ограничивают возможность нагрева теплоносителя до 90 °С. Используя датчики для регулировки подачи газа, нагрев теплоносителя можно регулировать.

Температура теплоносителя в разных системах отопления

Она же в свою очередь зависит от того, какая минимальная и максимальная температура воды в системе отопления могут быть достигнуты в процессе эксплуатации. Измерение температуры батареи отопления Для автономного теплоснабжения вполне применимы нормы центрального отопления. Они подробно изложены в постановлении ПРФ №354. Примечательно, что там не указывается минимальная температура воды в системе отопления.

Важно лишь соблюдать степень нагрева воздуха в помещении. Поэтому в принципе температурный режим работы одной системы может быть отличен от другой. Все зависит от влияющих факторов, которые были указаны выше.

Для того чтобы определить, какая температура должна быть в трубах отопления, следует ознакомиться действующими нормами. В их содержании есть разделение на жилые и нежилые помещения, а также зависимость степени нагрева воздуха от времени суток:

  • В комнатах в дневное время.

Нормы и оптимальные значения температуры теплоносителя

Инфо

Со временем максимальная температура воды в системе теплоснабжения приведет к поломке. Также нарушение графика температуры воды в системе автономного отопления провоцирует формирование воздушных пробок. Это происходит за счет перехода теплоносителя из жидкого состояния в газообразное. Дополнительно это влияет на образование коррозии на поверхности металлических компонентов системы.

Внимание

Именно поэтому необходимо точно рассчитать, какая температура должна быть в батареях теплоснабжения, учитывая их материал изготовления. Чаще всего нарушение теплового режима работы наблюдается у твердотопливных котлов. Это связано с проблемой регулировки их мощности. При достижении критического уровня температуры в трубах отопления сложно быстро уменьшить мощность котла.

Отопление в частном доме. есть сомнения в правильности сделанной системы.

По этим причинам санитарные нормы запрещают осуществлять больший нагрев. Для расчета оптимальных показателей могут быть использованы специальные графики и таблицы, в которых определены нормы в зависимости от сезона:

  • При среднем показателе за окном 0 °С подача для радиаторов с различной разводкой устанавливается на уровне от 40 до 45 °С, а температура обратки – от 35 до 38 °С;
  • При -20 °С на подачу осуществляется нагрев от 67 до 77 °С, а норма обратки при этом должна быть от 53 до 55 °С;
  • При -40 °С за окном для всех приборов отопления ставят максимально допустимые значения.

Температура теплоносителя в системе отопления: расчет и регулирование

Согласно нормативным документам, температура в жилых домах не должна опускаться ниже 18 градусов, а для детских учреждений и больниц — это 21 градус тепла. Но следует учитывать, что в зависимости от температуры воздуха снаружи здания строение через ограждающие конструкции может терять разную величину тепла. Поэтому температура теплоносителя в системе отопления, исходя из внешних факторов, варьируется пределе от 30 до 90 градусов.

При нагреве воды свыше в отопительной конструкции начинается разложение лакокрасочных покрытий, что запрещено санитарными нормами. Чтобы определить, какая должна быть температура теплоносителя в батареях, используют специально разработанные температурные графики для конкретных групп зданий. В них отражена зависимость степени нагрева теплоносителя от состояния наружного воздуха.

Температура воды в системе отопления

  • В угловой комнате +20°C;
  • На кухне +18°C;
  • В ванной +25°C;
  • В коридорах и на лестничных пролетах +16°C;
  • В лифте +5°C;
  • В подвале +4°C;
  • На чердаке +4°C.

Надо учесть, что данные температурные нормативы относятся к периоду отопительного сезона и на остальное время не распространяются. Также, полезной будет информация, что горячая вода должна быть от +50°C до +70°C, согласно СНиП-у 2.08.01.89 «Жилые здания». Различают несколько видов отопительных систем: Содержание

  • 1 С естественной циркуляцией
  • 2 С принудительной циркуляцией
  • 3 Расчет оптимальной температуры отопительного прибора
    • 3.1 Чугунные радиаторы
    • 3.2 Алюминиевые радиаторы
    • 3.3 Стальные радиаторы
    • 3.4 Тёплый пол

С естественной циркуляцией Теплоноситель циркулирует без перерывов.

Оптимальная температура воды в газовом котле

Обычно ставят решетчатое ограждение, не препятствующее циркуляции воздуха. Распространены чугунные, алюминиевые и биметаллические устройства. Выбор потребителя: чугун или алюминий Эстетика чугунных радиаторов – притча во языцех.
Они требуют периодической покраски, так как правила предусматривают, чтобы рабочая поверхность отопительного прибора имела гладкую поверхность и позволяла легко удалить пыль и грязь. На шершавой внутренней поверхности секций образуется грязный налет, уменьшающий теплоотдачу прибора. Но технические параметры чугунных изделий на высоте:

  • мало подвержены водной коррозии, могут эксплуатироваться более 45 лет;
  • обладают высокой тепловой мощностью на 1 секцию, поэтому компактны;
  • инертны в передаче тепла, поэтому хорошо сглаживают температурные перепады в комнате.

Другой тип радиаторов изготовлен из алюминия.
Однотрубная отопительная система может быть вертикальной и горизонтальной. В обоих случаях в системе появляются воздушные пробки. На входе в систему поддерживается высокая температура, чтобы прогреть все помещения, поэтому трубная система должна выдерживать высокое давление воды. Двухтрубная система отопления Принцип работы заключается в подключение каждого обогревательного устройства к подающему и обратному трубопроводам. Охлаждённый теплоноситель по обратному трубопроводу направляется к котлу. При монтаже потребуются дополнительные вложения, но воздушных пробок в системе не будет. Нормативы температурного режима для помещений В жилом доме температура в угловых комнатах не должна быть ниже 20 градусов, для внутренних помещений норматив составляет 18 градусов, для душевых — 25 градусов.

Норматив температуры теплоносителя в системе отопления

Обогрев лестничной клетки Раз уж речь зашла о многоквартирном доме, то следует упомянуть лестничные клетки. Нормы температуры теплоносителя в системе отопления гласят: градусная мера на площадках не должна опускаться ниже 12 °С. Конечно, дисциплина жильцов требует закрывать плотно двери входной группы, не оставлять раскрытыми фрамуги лестничных окон, сохранять стёкла в целостности и оперативно сообщать в управляющую компанию о неполадках.


Если УК не примет вовремя меры по утеплению точек вероятных потерь тепла и соблюдению температурного режима в доме, поможет заявление на перерасчёт стоимости услуг. Изменения в конструкции обогрева Замену существующих отопительных приборов в квартире производят с обязательным согласованием с управляющей компанией. Самовольное изменение элементов согревающего излучения может нарушить тепловой и гидравлический баланс строения.

Оптимальная температура теплоносителя в частном доме

Состоит данное устройство, изображенное на фото, из следующих элементов:

  • вычислительный и коммутирующий узел;
  • рабочий механизм на трубе подачи горячего теплоносителя;
  • исполнительный блок, предназначенный для подмеса теплоносителя, поступающего из обратки. В ряде случаев устанавливают трехходовой кран;
  • повысительный насос на участке подачи;
  • не всегда повысительный насос на отрезке «холодного перепуска»;
  • датчик на линии подачи теплоносителя;
  • клапаны и запорная арматура;
  • датчик на обратке;
  • датчик температуры наружного воздуха;
  • несколько датчиков температуры помещения.

Теперь необходимо разобраться, как происходит регулирование температуры теплоносителя и как функционирует регулятор.

Оптимальная температура теплоносителя в системе отопления частного дома

Если показатель температуры воды в системе отопления частного дома превысит норму, могут произойти следующие ситуации:

2.

КИТ котла при разной температуре поступающего в него

Чем меньшей температуры в котел поступает , тем больше разность температур на разных сторонах перегородки теплообменника котла, и тем эффективнее тепло переходит из выхлопных газов (продуктов сгорания) в через стенку теплообменника. Приведу пример с двумя одинаковыми чайниками, поставленными на одинаковые конфорки газовой плиты. Одна конфорка включена на максимальное пламя, а другая на среднее. Закипит быстрее тот чайник, который стоит на максимальном пламени. А почему? Потому, что разность температур между продуктами сгорания под этими чайниками и температурой воды для этих чайников будет разная. Соответственно скорость теплообмена при бОльшей разнице температур будет бОльшей.

Применительно к котлу отопления, мы не можем увеличивать температуру сгорания, так как это приведет к тому, что большАя часть нашего тепла (продуктов сгорания газа) будет вылетать через выхлопную трубу в атмосферу. Но мы можем так спроектировать нашу систему отопления (далее СО), чтобы понизить температуру , поступающего в , а следовательно, понизить и среднюю температуру циркулирующего через . Среднюю температуру на обратке (входе) в и подаче (выходе) из котла будем называть температурой «котловой воды».

Как правило, наиболее экономичным тепловым режимом работы неконденсационного котла считают режим 75/60. Т.е. с температурой на подаче (выходе из котла) +75 градусов, а на обратке (входе в котел) +60 градусов Цельсия. Ссылка на этот тепловой режим есть в паспорте котла, при указании его КПД (обычно указывают режим 80/60). Т.е. в другом тепловом режиме, КПД котла будет уже ниже заявленного в паспорте.

Поэтому современная система отопления должна работать в проектном (например 75/60) тепловом режиме весь отопительный период, вне зависимости от уличной температуры, кроме случаев использования уличного датчика температуры (смотрите ниже). Регулирование же теплоотдачи отопительных приборов (радиаторов) в период отопительного периода должно осуществляться не посредством изменения температуры , а посредством изменения величины протока через отопительные приборы (применение термостатических вентилей и термоэлементов, т. е. «термоголовок»).

Во избежание образования кислотного конденсата на теплообменнике котла, для неконденсационного котла температура в его обратке (входе) не должна быть ниже +58 градусов Цельсия (принимают обычно с запасом, как +60 градусов).

Оговорюсь, что на образование кислотного конденсата также существенное значение оказывает соотношение поступающего в камеру сгорания воздуха и газа. Чем больше избыток воздуха, поступающего в камеру сгорания — тем меньше кислотного конденсата. Но не стоит этому радоваться, так как избыток воздуха приводит к большому перерасходу газового топлива, что в конечном итоге «бьёт нас по карману».

Приведу для примера фото, показывающее, как разрушает теплообменник котла кислотный конденсат. На фото теплообменник настенного котла Вайлант, проработавшего всего один сезон в неверно спроектированной системе отопления. Видна довольно сильная коррозия со стороны обратки (входа) котла.

Для конденсационных же , кислотный конденсат не страшен. Так как теплообменник конденсационного котла изготавливается из специальной качественной легированной нержавеющей стали, которая «не боится» кислотного конденсата. Также и конструкция конденсационного котла устроена так, что кислотный конденсат стекает через трубочку в специальную емкость для сбора конденсата, но не попадает ни на какие электронные узлы и компоненты котла, где он мог бы повредить эти узлы.

Некоторые конденсационные котлы умеют сами изменять температуру на своей обратке (входе) за счет плавного изменения процессором котла мощности циркуляционного насоса. Тем самым увеличивая, экономность сжигания газа.

Для дополнительной экономии газа, используют подключение датчика уличной температуры к котлу. Большинство настенных имеют возможность автоматически менять температуру в зависимости от уличной температуры. Делается это для того, чтобы при уличной температуре, которая теплее, чем температура холодной пятидневки (самые сильные морозы), автоматически понижать температуру котловой воды. Как писалось выше, это уменьшает расход газа. Но при использовании неконденсационного котла, важно не забывать о том, что при изменении температуры котловой воды, температура на обратке (входе) котла не должна падать ниже +58 градусов, иначе будет образовываться кислотный конденсат на теплообменнике котла и разрушать . Для этого при пуско-наладке котла, в режиме программирования котла, выбирается такая кривая зависимости температуры от уличной температуры, при которой бы температура в обратке котла не приводила бы к образованию кислотного конденсата.

Хочу сразу предупредить, что при использовании неконденсационного котла и пластиковых труб в системе отопления, устанавливать датчик уличной температуры практически беЗсмысленно. Так как мы можем проектировать для долговременной службы пластиковых труб температуру на подаче котла не выше +70 градусов (+74 в период холодной пятидневки), а во избежание образования кислотного конденсата, проектировать температуру на обратке котла не ниже +60 градусов. Эти узкие «рамки» и делают применение погодозависимой автоматики беЗполезным. Так как такие рамки требуют температуры в интервале +70/+60. Вот уже при применении медных или стальных труб в системе отопления, уже появляется смысл использовать погодозависимую автоматику в системах отопления даже при использовании неконденсационного котла. Так как можно проектировать тепловой режим котла 85/65, который режим может меняться под управлением погодозависимой автоматики, например, до 74/58 и давать экономию в расходе газа.

Приведу пример алгоритма изменения температуры на подаче котла в зависимости от температуры уличной температуры на примере котла Baxi Luna 3 Komfort (ниже). Также, некоторые котла, например, Вайлант, могут поддерживать заданную температуру не на своей подаче, а на своей обратке. И если Вы установили режим поддержания температуры на обратке +60, то Вы можете не опасаться появления кислотного конденсата. Если же при этом температура на подаче котла будет изменяться до +85 градусов включительно, но если Вы применяете медные или стальные трубы, то такая температура в трубах не уменьшает срок их службы.

Из графика мы видим, что, например, при выборе кривой с коэффициентом 1,5 автоматически будет менять температуру на своей подаче от +80 при уличной температуре -20 градусов и ниже, до температуры подачи +30 при уличной температуре +10 (на среднем участке кривой зависимости температура подачи +.

Но насколько температура подачи +80 уменьшит срок службы пластиковых труб (Справка: по данным производителей, гарантийный срок службы пластиковой трубы при температуре +80, составляет всего 7 месяцев, поэтому на надейтесь на 50 лет), или температура обратки ниже +58 снизит срок службы котла, к сожалению, не имеется озвученных производителями точных данных.

И получается, что при применении погодозависимой автоматики с неконденсационным газ экономить-то Вы сможете, но вот насколько уменьшиться срок службы труб и котла предугадать невозможно. Т.е. в вышеописанном случае применение погодозависимой автоматики будет на Ваш страх и риск.

Таким образом, наибольший смысл в применении погодозависимой автоматики при использовании конденсационного котла и медных (или стальных) труб в системе отопления. Так как погодозависимая автоматика сможет автоматически (и без вреда для котла) изменять тепловой режим котла с, например, 75/60 для холодной пятидневки (к примеру, -30 градусов на улице) до режима 50/30 (к примеру, +10 градусов на улице). Т.е. можно безболезненно выбрать кривую зависимости, например, с коэффициентом 1,5 не опасаясь высокой температуры подачи котла в морозы, в тоже время не опасаясь появления кислотного конденсата в при оттепелях (для конденсационных справедлива формула, что чем больше в них образуется кислотного конденсата, тем больше они экономят газ). Для интереса выложу график зависимости КИТ конденсационного котла, в зависимости от температуры в обратке котла.

3.КИТ котла в зависимости от соотношения массы газа к массе воздуха для сгорания.

Чем полнее сгорает газовое топливо в камере сгорания котла, тем больше тепла мы сможем получить от сжигания килограмма газа. Полнота же сгорания газа зависит от соотношения массы газа к массе поступающего в камеру сгорания воздуха для горения. Это можно сравнить с настройкой карбюратора в двигателе внутреннего сгорания автомобиля. Чем лучше настроен карбюратор, тем меньше при одной и той же мощности двигателя.

Для регулировки соотношения массы газа к массе воздуха в современных котлах используется специальное устройство, дозирующее количество подачи газа в камеру сгорания котла. Его называют газовой арматурой или электронным модулятором мощности. Основное назначение этого устройства – автоматическое модулирование мощности котла. Также и регулировка оптимального соотношения газа к воздуху производиться на нем, но уже вручную, единожды при пуско-наладке котла.

Для этого, при пуско-наладке котла, нужно вручную, настроить давление газа по дифференциальному манометру на специальных контрольных штуцерах газового модулятора. Настраивается два уровня давления. Для режима максимальной мощности, и для режима минимальной мощности. Методика и инструкция по проведению настройки изложена обычно в паспорте котла. Дифференциальный манометр-же можно не покупать, а изготовить из школьной линейки и прозрачной трубочки от гидроуровня или системы переливания крови. Давление газа в газовой магистрали очень малое (15-25 мБар), меньше, чем при выдохе человека, поэтому при отсутствии рядом открытого огня проведение такой настройки безопасно. К сожалению, далеко не все сервисники при проведении пуско-наладки котла производят процедуру настройки давления газа на модуляторе (от лени). Но если Вам нужно получить максимально экономную по расходу газа работу Вашей системы отопления, то такую процедуру Вам нужно обязательно произвести.

Также при пуско-наладке котла, нужно по методике и таблице (приводится в паспорте котла) настроить сечение диафрагмы в воздуховодных трубах котла в зависимости от мощности котла и конфигурации (и длины) труб выхлопа и забора воздуха для горения. От правильности выбора этого сечения диафрагмы, также зависит правильность соотношения объема воздуха подаваемого в камеру сгорания к объему подаваемого газа. Правильное это соотношение обеспечивает наиболее полное сгорание газа в камере сгорания котла. А, следовательно, и сводит к необходимому минимуму потребение газа. Приведу (для примера методики правильной установки диафрагмы) скан из паспорта котла Бакси Нувола 3 Комфорт —

П.С. Некоторые из конденсационных , умеют помимо управления количеством подачи газа в камеру сгорания, также управлять и количеством воздуха для сгорания. Для этого в них применяется турбокомпрессор (турбина) мощностью которой (оборотами) управляет процессор котла. Такое умение котла, даёт нам дополнительную возможность экономить расход газа помимо всех вышеперечисленных мер и способов.

4. КИТ котла в зависимости от температуры поступающего в него для горения воздуха.

Также экономность расходования газа зависит от температуры воздуха, поступающего в камеру сгорания котла. Приведенный в паспорте КПД котла, справедлив для температуры воздуха поступающего в камеру сгорания котла +20 градусов Цельсия. Это объясняется тем, что при поступлении в камеру сгорания более холодного воздуха, часть тепла уходит на разогрев этого воздуха.

Котлы бывают «атмосферные», которые забирают воздух для горения из окружающего пространства (из помещения в котором они установлены) и «турбокотлы» с закрытой камерой сгорания, в которую воздух поступает принудительно с помощью турбокомпрессора, расположенного в . При прочих равных условиях «турбокотел» будет обладать большей экономичностью расхода газа, чем «атмосферный» .

Если с «атмосферным» все понятно, то с «турбокотлом» возникают вопросы, откуда лучше забирать воздух в камеру сгорания. «Турбокотел» устроен так, что приток воздуха в его камеру сгорания, можно организовать из помещения в котором он установлен, а можно сразу с улицы (посредством коаксиального дымохода, т.е. дымохода «труба в трубе»). К сожалению, у обоих этих способов есть и плюсы и минусы. При поступлении воздуха из внутренних помещений дома, температура воздуха для сгорания выше, чем при заборе с улицы, но вся пыль, образующаяся в доме, прокачивается через камеру сгорания котла, засоряя её. Особенно забивается пылью и грязью камера сгорания котла при проведении отделочных работ в доме.

Не забывайте, что для безопасной работы «атмосферного» или «турбокотла» с забором воздуха из помещений дома, необходимо организовать правильную работу приточной части вентиляции. Например, должны быть установлены и открыты приточные клапаны на окнах дома.

Также при удалении продуктов сгорания котла вверх через крышу, стоит учесть стоимость изготовления утепленного дымохода с конденсатоотводчиком.

Поэтому наибольшую популярность (в том числе по финансовым соображениям) приобретают системы коаксиального дымохода «через стену на улицу». Где по внутренней трубе выбрасываются выхлопные газы, а по наружной трубе закачивается с улицы воздух для горения. При этом выхлопные газы подогревают засасываемый для горения воздух, так как коаксиальная труба при этом выступает как теплообменник.

5.КИТ котла в зависимости от времени непрерывной работы котла (отсутствию «тактования» котла).

Современные котлы сами подстраивают свою вырабатываемую тепловую мощность, под тепловую мощность потребляемую системой отопления. Но пределы автоподстройки мощности ограничены. Большинство неконденсационных могут модулировать свою мощность примерно от 45 до 100% номинальной мощности. Конденсационные модулируют мощность в соотношении 1 к 7 и даже 1 к 9. Т.е. неконденсационный котел номинальной мощностью 24 кВт, сможет в режиме непрерывной работы выдавать не менее, к примеру, 10,5 кВт. А конденсационный, к примеру, 3,5 кВт.

Если же при этом температура на улице намного теплее, чем в холодную пятидневку, то может быть ситуация, когда теплопотери дома меньше, чем минимально возможно вырабатываемая мощность. Например, теплопотери дома 5 кВт, а минимально модулируемая мощность 10 кВт. Это приведет к периодическому отключению котла по превышению заданной температуры на его подаче (выходе). Может случиться так, что котел будет включаться и выключаться каждые 5 минут. Частое включение/выключение котла называют «тактованием» котла. Тактование помимо того, что снижает срок службы котла, еще и существенно повышает расход газа. Сравню расход газа в режиме тактования с расходом бензина автомобилем. Считайте, что расход газа при тактовании – это езда в городских пробках по расходу топлива. А непрерывный режим работы котла – это езда по свободной автотрассе по расходу топлива.

Дело в том, что в процессор котла заложена программа, которая позволяет котлу при помощи встроенных в него датчиков косвенным образом измерять потребляемую системой отопления тепловую мощность. И подстраивать вырабатываемую мощность под эту потребность. Но на это котлу требуется от 15 до 40 минут в зависимости от емкости системы. И в процессе подстраивания своей мощности работает не в оптимальном по расходу газа режиме. Сразу после включения котел модулирует максимальную мощность и только с течением времени, постепенно методом аппроксимации выходит на оптимальный расход газа. Получается, что когда котел тактует чаще, чем 30-40 минут, у него не хватает времени, чтобы выйти на оптимальный режим и расход газа. Ведь с началом нового такта, котел начинает подбор мощности и режима заново.

Для устранения тактования котла устанавливается комнатный термостат. Его лучше установить на первом этаже посередине дома и, если в помещении где он установлен имеется отопительный прибор, то ИК излучение этого отопительного прибора должно попадать на комнатный термостат в минимуме. Также на этом отопительном приборе не должен быть установлен термоэлемент (термоголовка) на термостатическом вентиле.

Многие котлы уже комплектуются выносной панелью управления. Внутри этой панели управления и расположен комнатный термостат. Причем он электронный и программируемый по часовым зонам суток и по дням недели. Программирование температуры в доме по времени суток, по дням недели, и когда уезжаете на несколько дней, также позволяет очень существенно сэкономить на расходе газа. Вместо съемной панели управления на котел устанавливается декоративная заглушка. Для примера приведу фото съемной панели управления Baxi Luna 3 Komfort, установленной в холле первого этажа дома, и фото этого же котла установленного в пристроенной к дому котельной с установленной декоративной заглушкой вместо панели управления.

6. Использование бОльшей доли лучистого тепла в отопительных приборах.

Также можно экономить любое топливо, а не только газовое, применяя отопительные приборы с бОльшей долей лучистого тепла.

Объясняется это тем, что у человека нет возможности чувствовать именно температуру окружающей среды. Человек может чувствовать только баланс между получаемым и отдаваемым количеством тепла, но не температуру. Пример. Если мы возьмём руки алюминиевую болванку с температурой +30 градусов, нам она будет казаться холодной. Если же мы возьмём в руки кусок пенопласта с температурой -20 градусов, то он будет нам казаться тёплым.

Применительно же к среде, в которой человек находится, при отсутствии сквозняков, человек не чувствует температуру окружающего воздуха. А только температуру окружающих его поверхностей. Стен, пола, потолка, мебели. Приведу примеры.

Пример 1. Когда Вы спускаетесь в погреб, то через несколько секунд Вам становиться зябко. Но это не от того, что температура воздуха в погребе, например, +5 градусов (ведь воздух в неподвижном состоянии является лучшим теплоизолятором, и Вы не могли замерзнуть от теплообмена с воздухом). А от того, что изменился баланс взаимообмена лучистого тепла с окружающими поверхностями (Ваше тело имеет температуру поверхности в среднем +36 градусов, а погреб имеет температуру поверхностей в среднем +5 градусов). Вы начинаете отдавать лучистого тепла намного больше, чем получаете. Поэтому Вам и становиться холодно.

Пример 2. Когда Вы находитесь в литейном или сталеплавильном цеху (или просто у большого костра), то Вам становится жарко. Но это не от того, что высока температура воздуха. Зимой, при частично выбитых окнах в литейном цеху температура воздуха в цеху может быть -10 градусов. Но Вам всё равно очень жарко. Почему? Конечно же, температура воздуха здесь ни причём. Высокая температура поверхностей, а не воздуха изменяет баланс лучистого теплообмена Вашего тела и окружающей среды. Вы начинаете получать намного больше тепла, чем излучаете. Поэтому люди, трудящиеся в литейных и сталеплавильных цехах, вынуждены надевать на себя ватные штаны, ватники и шапки ушанки. Для защиты не от холода, а от слишком большой величины лучистого тепла. Чтобы не получить тепловой удар.

Отсюда делаем вывод, который не осознают многие современные специалисты по отоплению. Что нужно нагревать поверхности окружающие человека, но не воздух. Когда мы греем только воздух, то сначала воздух поднимается к потолку, а только потом, опускаясь, воздух нагревает стены и пол за счет конвективного круговорота воздуха в помещении. Т.е. сначала тёплый воздух поднимается под потолок, нагревая его, затем по дальней стороне комнаты спускается на пол (и только тогда начинает нагреваться поверхность пола) и далее по кругу. При таком чисто конвективном способе отопления помещений, возникает некомфортное распределение температуры по помещению. Когда самая высокая температура в помещении на уровне головы, средняя на уровне пояса, и самая низкая на уровне ног. Но Вы наверняка помните пословицу: «Держи голову в холоде, а ноги в тепле!».

Не случайно в СНИПе указано, что в комфортном доме, температура поверхностей наружных стен и пола не должна быть ниже средней температуры в помещении более, чем на 4 градуса. Иначе возникает эффект, что одновременно жарко и душно, но в то же время зябко (в том числе по ногам). Получается, что в таком доме нужно жить «в трусах и валенках».

Вот так издалека был вынужден привести Вас к осознанию того, какие отопительные приборы лучше использовать в доме, не только для комфортности, но и для экономии топлива. Конечно же отопительные приборы, как Вы уже и догадались, нужно использовать с наибольшей долей лучистого тепла. Давайте посмотрим, какие отопительные приборы дают нам наибольшую долю лучистого тепла.

Пожалуй, к таким отопительным приборам можно отнести так называемые «тёплые полы», а также «тёплые стены» (приобретающие всё бОльшую популярность). Но и среди обычно наиболее распространенных отопительных приборов можно выделить по наибольшей доле лучистого тепла стальные панельные радиаторы, трубчатые радиаторы и чугунные радиаторы. Вынужден считать, что наибольшую долю лучистого тепла дают стальные панельные радиаторы, так как производители таких радиаторов указывают долю лучистого тепла, а производители трубчатых и чугунных радиаторов хранят это в тайне. Так же хочу сказать, что получившие в последнее время алюминиевые и биметаллические «радиаторы» вовсе не имеют права называться радиаторами. Их так называют только потому, что они такие же секционные, как и чугунные радиаторы. То есть называют их «радиаторами» просто «по инерции». Но по принципу своего действия алюминиевые и биметаллические радиаторы нужно относить к классу конвекторов, а не радиаторов. Так как доля лучистого тепла у них менее 4-5%.

У панельных же стальных радиаторов доля лучистого тепла варьируется от 50% до 15% в зависимости от типа. Наибольшая доля лучистого тепла у панельных радиаторов типа 10, у которых доля лучистого тепла 50%. У типа 11 доля лучистого тепла 30%. У типа 22 доля лучистого тепла 20%. У типа 33 доля лучистого тепла 15%. Есть еще стальные панельные радиаторы, производимые по так называемой технологии Х2, например фирмы Керми. Она представляет собой радиаторы типа 22, в которых проходит сначала по лицевой плоскости радиатора, а уже только потом по тыльной плоскости. За счет этого увеличивается температура лицевой плоскости радиатора относительно тыльной плоскости, а следовательно и доля лучистого тепла, так как только ИК излучение лицевой плоскости попадает в помещение.

Уважаемая фирма Керми утверждает, что при использовании радиаторов сделанных по технологии Х2, потребление топлива уменьшается минимум на 6%. Конечно же, сам лично не имел возможности в лабораторных условиях подтвердить или опровергнуть эти цифры, но исходя из законов теплофизики, применение такой технологии действительно позволяет экономить топливо.

Выводы. Советую в частном доме или коттедже использовать стальные панельные радиаторы во всю ширину оконного проема, в порядке убывания предпочтительности по типам: 10, 11, 21, 22, 33. Когда величина теплопотерь в помещении, а также ширина оконного проема и высота подоконника не позволяют использовать типы 10 и 11 (не хватает мощности) и требуется применение типа 21 и 22, то при наличии финансовой возможности, посоветую использовать не обычные типы 21 и 22, а по технологии Х2. Если, конечно, применение технологии Х2 окупится в Вашем случае.

Перепечатка не возбраняется,
при указании авторства и ссылки на этот сайт.

Здесь же, в комментариях прошу писать только замечания и предложения к этой статье.
Котёл у меня BAXI 24Fi, стартовал буквально на днях и мне сразу не понравился его цикличный режим. Уж очень часто от поджигает горелку (3 минуты, после выбега насоса). Но горелка горит немного, буквально секунд 20-40 и всё. Возможно мощность котла для моей системы отопления великовата

У меня BAXI Eco3 Compact 240FI, квартира 85 м кв. Первый сезон отопления, прошлый год работал только на ГВС. До подключения комнатного термостата тактовал с похожим интервалом. При бОльшей температуре воды (60-70 град) горелка работает от 40 сек до 1.5 минут, затем идет установленная задержка включения горелки 30 или 150 секунд в зависимости от переключателя T-off на плате. Все это время работает насос, так как в плате зашито время выбега при работе на отопление — 3мин (жаль, что менять нельзя). За это время t воды снижается на 10 град от заданной и цикл повторяется. Задав t воды ниже (40 град), снижал время работы горелки до 30-50 секунд.
Экспериментировал с регулировкой максимальной мощности контура отопления — значительных отклонений во времени работы горелки не заметил. Температура воды влияет сильнее.

Да он уже настроен. Перемычка на клеммах 1 и 2 как бы является «вечным запросом на включение» от термостата. Заменив ее на умную коробочку с релюхой можно ограничивать периоды работы горелки расписанием в течение дня и недели (электронные программируемые термостаты) и температурой воздуха в комнате (электронные и механические термостаты). Температуру теплоносителя рекомендуют выбирать повыше (70-75 градусов).

При работе без термостата приходилось следить за температурой на улице
Сейчас +10 +15 за бортом и даже задав t=40 можно получить жару в комнатах, плюс тактование и перерасход газа.
С термостатом рекомендуется 75 градусов. Тогда за период нагрева, позволяющий поднять температуру воздуха в комнате на «дельту термостата» температура воды не успевает достигнуть 75 градусов и котел все это время работает непрерывно. Пока, при плюсовой температуре за окном, у меня это время составляет 15-20 минут, когда вода нагревается до 60-65 градусов при последующем простое в 1,5-2 часа.
Даже если и нагреет воду до 75 раньше, чем прогреется воздух, котел отключится и повторно включится через обязательные 150 сек. простоя. Здесь уже периоды нагрева будут короткими, но не многочисленными. Так как насос все это время работает, радиаторы горячие и температура воздуха быстро достигнет величины, заданной в термостате. После чего снова простой в 1,5-2 часа.
Сразу ставить максимально возможную температуру (85 град), думаю, не надо — еще зима впереди.
И такое замечание. После выключения по термостату за время выбега насоса воздух в комнате еще нагревается (у меня на +0,1 к заданному)
При более горячей воде будет некий «перекомфорт» и перерасход
Так что температура теплоносителя при наличии комнатного термостата определяет в основном скорость нагрева до заданой температуры воздуха.

Если про дельту температуры воздуха в характеристиках термостатов — то 0,5 вполне достаточно. В более дорогих марках бывает и регулируемая от 0,1 град. Пока потребности в таком точном поддержании температуры не заметил.
Гораздо интереснее момент выбора значений комфортной и экономичной температуры (в терминах некоторых марок термостатов с двумя уровнями задаваемой температуры это могут быть «дневная» и «ночная»).
Обычно заводские установки предусматривают разницу в 2-3 градуса.
Но тогда утром перед пробуждением на поднятие температуры до комфортной потребуется гораздо больше времени, чем на цикл нагрева при поддержании температуры с дельтой 0,5. Отсюда повышение расхода. Та же ситуация если настроен подогрев перед возвращением с работы, а днем в отсутствии людей квартира топится по экономичному режиму.
Здесь, конечно, нужен опыт и статистика в наблюдениях за расходом.

Если термостат держит разрешение на работу котла (температура ниже установленной), то горелка в котле горит постоянно пока термостат не снимет разрешение (при достижении уставки) или как? А не может ли он просто перегреться в это время?

Не перегреется. Термостат именно разрешает, но не обязывает котел работать. При достижении заданной температуры теплоносителя горелка отключится вне зависимости от режима на термостате.

Дисклеймер:
Сразу скажу — я не специалист и в котлах мало понимаю. Поэтому ко всему, что написано ниже можно и нужно относиться скептически. Меня не пинайте, но альтернативные точки зрения буду рад услышать. Я искал информацию для себя, как оптимально использовать газовый котел, чтобы он прослужил максимально долго и чтобы как можно меньше тепла выпустить в трубу.

Началось всё с того, что я не знал какую температуру теплоносителя выбрать. Колесико выбора есть, а информации на эту тему нет. ни в инструкции нигде. Найти её было реально сложно. Я сделал для себя некоторые заметки. Не ручаюсь, что они верны, но они могли бы кому-то пригодиться. Это тема не ради холивара, я не призываю покупать ту или иную модель, но хочу разобраться как это работает и что от чего зависит.

Суть:
1) КПД любого котла тем выше, чем холоднее вода во внутреннем радиаторе. Холодный радиатор забирает в себя весь жар от горелки, выпуская на улицу воздух минимальной температуры.

2) Единственные потери по КПД, которые я вижу, это только отработанные газы. Всё остальное остаётся в стенах дома (мы рассматриваем только случай, когда котел стоит в помещении, которое нуждается в его отоплении. Больше я не вижу, почему КПД может снижаться.

3) Важно. Не путайте вилку КПД, которую пишут в характеристиках (например от 88% до 90%) с тем, о чём я пишу. Эта вилка относится не к температуре теплоносителя, а только к мощности котла.

Что это значит? Многие котлы могут работать с высоким КПД даже на мощности 40-50% от номинальной. Например, мой котел может работать на 11 квт и на 28 квт (это регулируется давлением в газовой горелке). Производитель говорит, что КПД при 11квт будет 88%, а при 28 квт — 90%.

Но какая температура воды при этом должна быть в радиаторе котла, производитель не указывает (либо я не нашёл). Вполне возможно, что при нагреве радиатора до 88 градусов КПД падает процентов на 20. Я не знаю. Надо измерять теплопотери с исходящими газами. но я для этого слишком ленив.

4) Почему же не настроить все котлы на минимальную температуру тепплоносителя? Потому что когда радиатор холодный (а 30-50 градусов, уже весьма холодный, относительно пламени горелки) — на нём образуется конденсат от воды и соединений, которые примешены в газе. Это как холодное стекло в ванной, куда собирается вода. Только там не чистая вода, а ещё всякая химия из газа. Этот конденсат очень вреден для большинства материалов, из которых делают радиатор внутри котла (чугун, медь).

5) Конденсат в больших количествах выпадает при температуре радиатора холоднее 58 градусов. Это довольно постоянное значение, потому что температура горения газа примерно постоянна. И количество примесей и воды в газе стандартизировано ГОСТами.

Поэтому есть правило, что в обычные котлы обратка должна приходить градусов 60 и выше. Иначе радиатор быстро выйдет из строя. У котлов даже есть специальная фишка — при включении горелки они отключают циркуляционный насос, чтобы быстрее нагреть свой радиатор до заданной температуры, уменьшив выпадение конденсата на него.

4) Есть конденсационные котлы — их фишка в том, что они не боятся конденсата, наоборот, они стараются по-максимуму охолодить продукты горения, что способствуют повышенному выпаданию конденсата (никакого чуда в таких котлах нет, конденсат в данном случае просто побочный продукт охлаждения выходящих газов). Таким образом они не выпускают лишнее тепло в трубу, используя все тепло по-максимуму. Но даже при использовании таких котлов, если вам надо сильно нагреть теплоноситель (если в доме установлено мало батарей/теплых полов и вам не хватает тепла) — горячий радиатор (хотя бы 60 градусов) этого котла уже не может выбрать всё тепло из воздуха. И его КПД падает практически до обычных значений. А конденсат почти не образуется, вылетая в трубу вместе с киловаттами тепла.

5) Низкая температура теплоносителя (характеристика, которая даётся в нагрузку к конденсационным котлам) хороша всем — она не разрушает пластиковые трубы, её можно напрямую пускать в теплый пол, горячие радиаторы не поднимают пыль, не создают ветер в помещении (движение воздуха от раскаленных батарей снижает комфорт), об них невозможно обжечься, они не способствуют разложению красок и лаков рядом с радиаторами (меньше вредных веществ). К слову, больше 85 градусов батареи вообще запрещено греть по санитарным мерам, именно из-за причин озвученных выше.

Но у низкой температуры теплоносителя, есть один минус. КПД радиаторов (батарей в доме) сильно зависит от температуры. Чем ниже температура теплоносителя, тем ниже КПД радиаторов. Но это не значит, что вы будете платить больше за газ (с газом этот КПД вообще никак не связан). Но это значит, что надо будет купить и разместить больше радиаторов/теплых полов, чтобы они смогли отдать столько же тепла в дом при более низкой рабочей температуре.

Если при 80 градусах нужен один радиатор в комнате, то при 30 градусах их нужно штуки три (эти цифры я взял из головы).

6) Помимо конденсационных, есть котлы «низкотемпературные» . У меня как раз такой. Они вроде бы могут жить при температуре воды от 40 градусов. Конденсат там тоже образуется, но вроде бы не так сильно, как в обычных котлах. Там есть какие-то инженерные решения, снижающие его интенсивность (двойные стенки радиатора внутри котла или ещё какая-то петрушка, про это крайне мало информации). Возможно это тупо маркетинг и работает только на словах? Я не знаю.

Для себя я решил ставить хотя бы 50-55 градусов, чтобы обратка была хотя бы около 40 (на вскидку, термометра у меня нет). Для меня это спасение, потому что у меня неправильно смонтированы теплые полы (в доме при покупке уже была вся разводка), и греть их водой 70 градусов было бы совсем неправильно. Пришлось бы пересобирать коллектор, добавлять ещё один насос… А 50-60 градусов для меня вообще нормально в теплых полах, у меня стяжка толстая, пол не горячий. Плохо это или не плохо, я не знаю, но так уже есть и ничего с этим не сделать. Хотя, я подозреваю, что КПД от этого всё-же немного страдает, да и стяжка не становится прочнее от диких перепадов. Но что поделать.

Вопрос, конечно, как это всё скажется на КПД и радиаторе котла. Но никакой информации у меня на эту тему нет.

7) Для обычного котла, судя по всему, оптимально греть воду до 80-85 градусов. Видимо, если 80 подача, то обратка около 60 будет в среднем по больнице. Кто-то даже говорит, что так КПД выше, но я не вижу ни одной разумной причины, почему КПД может расти с температурой теплоносителя. Мне кажется, что КПД котла должен падать при увеличении температуры теплоносителя (вспоминаем про газы, которые уходят из дома в трубу).

8) Я уже писал, почему горячий теплоноситель не приветствуется. И ещё раз подчеркну одно мнение, которое я видел в интернете. Говорят, для пластиковых труб максимальная разумная температура — 75 градусов. Уверен, что трубы выдержат и 100 градусов, но большая температура вроде бы приводит к повышенному износу. Понятия не имею, чего там «изнашивается», может быть это фэйк. Но я всё-равно не сторонник шарашить кипятком по трубам. Все причины указал выше.

9) Из всего этого следует мнение (не моё), что погодозависимая автоматика почти никогда не нужна, потому что она регулирует температуру теплоносителя не оптимально для долговечного использования котла (либо убивая его КПД). То есть если котёл конденсационный, то лучше греть до одной температуры, и повышать её только если совсем холодно в доме. Зависит это в первую очередь от дома, утепления и количества радиаторов (и в последнюю очередь от температуры за бортом). А обычный котел всё-равно лучше греть до 70 градусов иначе ему хана. Соответственно низкотемпературный где-то в районе 50-55 в среднем. Ручной котроль рулит? Два раза за зиму можно и в ручную увеличить температуру если чувствуете, что радиаторы уже не отдают достаточно тепла в дом.

Вообще, очень жаль, что нет таблички от производителя с идеальным расчётным теплоносителем для каждого котла. Чтобы под эту температуру затачивать всю СО.

Ещё раз — я ваще чайник и ни на что не претендую, разбирался в теме я всего несколько часов. Но я точно знаю, что информации на эту тему крайне мало и буду рад, если эта ветка послужит отправной точкой для дискуссии, даже если я не прав по всем пунктам.

Внешняя низкотемпературная коррозия возникает в результате образования на поверхностях нагрева капель или пленки влаги вступает в реакцию с металлической поверхностью.

Влага появляется на поверхностях нагрева в процессе конденсации водяного пара из дымовых газов вследствие низкой температуры воды (воздуха) и соответственно низкой температуры стенки.

Температура точки росы, при которой проходит конденсация водяного пара, зависит от вида сжигаемого топлива, его влажности, коэффициента избытка воздуха, от величины парциального давления водяного пара в продуктах сгорания.

Исключить появление низкотемпературной коррозии на поверхностях нагрева возможно в том случае, когда температура поверхности со стороны газовой среды будет на 5° С выше температуры точки росы. Такая величина температуры точки росы соответствует температуре конденсации чистой водяного пара и появляется при сжигании топлива.

При сжигании топлива (мазута), который содержит серу, в продуктах сгорания образуется серный ангидрид. Часть этого газа, окисляясь, образует агрессивный серный ангидрид, который, растворяясь в воде, образует на поверхностях нагрева пленку раствора серной кислоты, в результате резко усиливается коррозионный процесс. Присутствие в продуктах сгорания паров серной кислоты повышает температуру точки росы и вызывает коррозию на тех участках поверхности нагрева, температура которых значительно выше температуры точки росы и при сжигании природного газа составляет 55° С, при сжигании мазута – 125…150° С.

В паровых котельных, для большинства случаев, температура воды, поступающей в экономайзер, превышает необходимую температуру потому, что вода поступает из деаэраторов атмосферного типа с температурой 102° С.

Сложнее этот вопрос решается для водогрейных котельных, так как температура теплоносителя во внешнем трубопроводе системы теплоснабжения, поступающий в котлы, зависит от температуры наружного воздуха.

Повысить температуру входящей воды в котел можно способом рециркуляции горячей воды из котла.

Экономичность и надежность работы системы подогрева воды водогрейного котла, зависит от расхода теплоносителя через рециркуляцию. При увеличении подачи насосом увеличивается температура воды, поступающей в котел, также увеличивается температура отходящих газов, а значит, снижается КПД котла. Расход электроэнергии на привод рециркуляционного насоса в этом случае возрастает.

Инструкциями по эксплуатации водогрейных котлов предлагается регулировать работу системы нагрева теплофикационной воды таким образом, чтобы температура воды на входе в котлы при сжигании природного газа не опускалась ниже 60° С. Это требование снижает экономичность их работы, поскольку противокоррозионные мероприятия поддержания температуры стенок поверхностей нагрева можно обеспечить, если температура будет и ниже 60° С. Но при этом необходимо учитывать в расчетах температуру стенок поверхности нагрева.

Анализ проведения такого рода расчетов показывает, что, например для водогрейных котлов, работающих на природном газе, при температуре газов 140° С температуру воды на входе в котел нужно поддерживать не менее 40 ° С, т.е. ниже 60° С, которую предлагают инструкции.

Таким образом, изменив режим работы водогрейных котлов можно экономить тепловую и электрическую энергию в условиях отсутствия низкотемпературной коррозии металлических поверхностей водогрейных котлов.

Не устанавливайте слишком горячую воду

Если ваша температура горячей воды  установлена ​​на 140 градусов по Фаренгейту , потребуется три секунды, чтобы обжечь кожу достаточно серьезно, чтобы потребовалась операция. Три секунды — это совсем немного. Более того, Американская ассоциация ожогов обнаружила, что 41% проверенных ими домов находились на небезопасном уровне, способном вызвать такие серьезные ожоги кожи. Представьте, если бы у вас была установлена ​​температура горячей воды на 150 градусов или больше.

Слишком высокая температура бака для горячей воды может повлиять на срок его службы. Однако при слишком низкой температуре может развиться болезнь легионеров.

Эмпирическое правило – безопасно принимать ванну и душ при температуре 100 градусов по Фаренгейту. Это означает, что температура горячей воды вашего нагревателя должна быть установлена ​​на уровне или ниже 120 градусов по Фаренгейту. Иногда термометры водонагревателя различаются в зависимости от марки, возраста или продолжительности использования водонагревателя.

Это означает, что вы должны отрегулировать водонагреватель до 120 градусов по Фаренгейту или ниже, а затем повторно протестировать его через 24 часа.

Температура нагревателя воды

Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют устанавливать температуру нагревателя воды на уровне 120 градусов по Фаренгейту или ниже. Младенцам и маленьким детям он может понадобиться немного меньше, поскольку их кожа более чувствительна, чем у взрослых. Если вы постоянно поддерживаете температуру воды на уровне 120 градусов по Фаренгейту, вы устраняете большую часть риска серьезных ожогов и травм.

Когда вы проверяете температуру воды, вы можете использовать термометр для мяса у водопроводного крана с включенной горячей водой.Непрерывная работа водонагревателей дает вам горячую воду, даже когда вы ими не пользуетесь. Если вы живете в более холодном климате, ваш водонагреватель неустанно работает, чтобы поддерживать температуру воды на уровне 120 градусов по Фаренгейту.

В более прохладные месяцы года вы можете заметить увеличение счета за электроэнергию. Это факторы, которые влияют на то, как нагревается ваша вода и сколько времени требуется, чтобы поддерживать температуру воды на уровне 120 градусов по Фаренгейту.

Температура горячей воды

Факторы, влияющие на вашу температуру горячей воды , различны.Они идут от того, какой водопровод у вас есть, до того, какой тип энергии вы используете. Энергия определяется как газовая или электрическая. Приведенные ниже факторы представляют особенности того, какие типы вещей влияют на температуру вашего водонагревателя.

  1. Если краны в вашем доме находятся на значительном расстоянии от водонагревателя, тепло теряется по пути от водонагревателя к крану. Если ваши трубы не изолированы, вы потеряете еще больше тепла по пути. Бывают случаи, когда вам нужно установить водонагреватель выше рекомендуемых 120 градусов по Фаренгейту.
  2. Если вы настроили водонагреватель на температуру выше 120 градусов по Фаренгейту, вам необходимо регулярно проверять температуру в кране, поэтому постарайтесь включить их в свой график.
  3. CDC рекомендует установить температуру водонагревателя на уровне 120 градусов по Фаренгейту. OSHA имеет другую рекомендацию по температуре горячей воды. OSHA рекомендует поддерживать температуру водонагревателя на уровне 140 градусов по Фаренгейту, чтобы снизить риск заражения микроорганизмами и легионеллой.
  4. Различные рекомендации по безопасной температуре воды не только варьируются от агентства по безопасности к агентству здравоохранения.

Различные рекомендации по температуре воды могут вас немного смутить. Но если вы будете поддерживать температуру горячей воды на уровне от 120 до 140 градусов по Фаренгейту, вы будете в приемлемом и безопасном диапазоне. Вам также необходимо обеспечить плановый мониторинг воды из крана, чтобы измерить ее температуру.

Изменение температуры горячей воды водонагревателя

Каждый водонагреватель имеет разные панели, которые контролируют температуру горячей воды. Большинство панелей одинаковы и даже расположены в одних и тех же местах, независимо от того, какой тип водонагревателя у вас есть.Большинство электрических водонагревателей имеют два термостата. Если вы хотите узнать, как отрегулировать температуру, посетите: Изменение температуры воды в водонагревателе

Увеличьте температуру, чтобы устранить запах серы

Многие люди повышают температуру воды, чтобы убить бактерии в воде. Иногда люди хотят повысить температуру воды до такой степени, чтобы она убивает бактерии и устраняет запах тухлых яиц.

Чтобы убить бактерии в горячей воде, вам необходимо поднять температуру водонагревателя до 160 градусов по Фаренгейту (71 градус Цельсия) или выше.Помимо того, что опасна , такая высокая температура принесет среднесрочные и долгосрочные проблемы в вашем доме и может сократить срок службы вашего водонагревателя.

Есть много более безопасных способов удалить запах серы из горячей воды. Анод Corro-Protec остановит запах тухлых яиц всего за 24 часа, и вам не нужно повышать температуру водонагревателя.

Замена водонагревателя и компонентов нагревателя

Некоторые компании предлагают запасные части для таких вещей, как аноды водонагревателей и другие компоненты водонагревателей.Некоторые из этих компаний соответствуют лучшим отраслевым стандартам и практикам и превосходят их. Более того, они будут делать это каждый раз с каждой работой, потому что хотят улучшить отраслевые правила.

Некоторые компоненты водонагревателя, которые могут время от времени нуждаться в замене, состоят из таких элементов, как тепловые ловушки, воспламенители, анодные стержни с питанием, защита от сухого возгорания и многое другое. Другие просто помогают вам улучшить нагрев и безопасность вашего водонагревателя или его частей. Когда вам нужна замена анодного стержня, вы заменяете то, что защищает стальной металлический бак.

Экономьте деньги с помощью Easy DIY

Если вы хотите сохранить энергоэффективность вашего водонагревателя и предотвратить ошпаривание или холодный душ, вы должны сливать воду из водонагревателя не реже одного раза в год. Это предотвратит накопление отложений, что снизит энергоэффективность вашего резервуара, что приведет к увеличению затрат на нагрев того же количества воды.

Какую температуру следует установить для моего водонагревателя?

Водонагреватель вашего дома имеет максимальную настройку температуры, которая контролирует, насколько горячей может быть вода в ваших кранах в любой момент времени. Хотя большинство из нас не думает о том, что этот параметр можно настроить, на самом деле это то, что вы можете контролировать.

Новый водонагреватель обычно настроен на максимальную температуру 140 градусов по Фаренгейту. Некоторые говорят, что это идеальная температура, а другие утверждают, что лучше снизить максимальную температуру до 120.

Есть две различные точки зрения на эту тему. Давайте рассмотрим их поближе:

Аргумент для 120 градусов

Согласно рекомендациям Министерства энергетики США и Американского общества инженеров-сантехников, идеальная температура для установки водонагревателя составляет 120°F.Преимущества включают в себя:

  • Лучше для окружающей среды. Энергия электричества или газа требуется не только для нагрева воды, но и для поддержания этой температуры воды в накопительном баке (чтобы у вас была горячая вода по требованию). Снижение температуры на 20 градусов значительно снижает количество необходимой энергии.
  • Это экономит ваши деньги. Экономия энергии не только лучше для окружающей среды, но и для вашего кошелька, потенциально экономя до 60 долларов в год.
  • Предотвращает накопление минералов. Более холодная вода снижает вероятность отложения минералов в ваших трубах, что сводит к минимуму проблемы, вызванные жесткой водой, и обеспечивает беспрепятственный поток воды.
  • Предотвращает опасные ожоги. Возможно, этот аргумент перевешивает остальные. Вода, вытекающая из крана при температуре 140 градусов, может вызвать серьезные ожоги в течение двух-трех секунд. Напротив, требуется минута или две пребывания в воде с температурой 120 градусов, прежде чем кожа сгорит.Маленькие дети и пожилые люди более чувствительны к ожогам на коже, и для них ошпаривание может быть смертельным.

Аргумент для 140 градусов

Учитывая риск ошпаривания, зачем кому-то рекомендовать более высокую температуру? Ну, на самом деле, 140 градусов объявлены более безопасными другим государственным органом — Управлением по охране труда или OSHA.

Основная проблема связана с уничтожением определенного штамма бактерий. Большинству домовладельцев не нужно беспокоиться об этом, так как вода при температуре 120 градусов уничтожает большинство распространенных бактерий.Тем не менее, 140 градусов необходимы, чтобы убить редкий и специфический штамм бактерий болезни легионеров, который вызывает очень серьезное заболевание, похожее на пневмонию.

Факторы риска для бактерий LDB включают старые системы водоснабжения с ржавыми трубами или систему хранения воды, которая позволяет воде застаиваться на открытом воздухе или в течение длительных периодов времени.

Что выбрать?

Большинство домохозяйств могут без риска снизить температуру до 120 градусов. Если вы живете в одном доме с малышами или пожилыми родственниками, опасность обвариться намного серьезнее, чем любой редкий штамм бактерий.

Тем не менее, вам следует поддерживать более высокую температуру, если вы были уведомлены о том, что ваша система водоснабжения склонна к бактериям LDB, или если у вас старая система с застойной водой. Также важно поддерживать более высокую температуру, если у вас чувствительная или ослабленная иммунная система.

Если вы сталкиваетесь с риском заражения бактериями и , особенно у молодых или пожилых членов семьи, лучшим способом действий, вероятно, будет поддержание температуры на уровне 140– и   установка устройства против ожогов .

Вы также можете инвестировать в безбаковый водонагреватель, который нагревает воду только при необходимости и не имеет накопительного бака. Если вы еще не приобрели новый водонагреватель, изоляция вашего существующего водонагревателя и труб также может повлиять на расход энергии. (Это сэкономит деньги при любой настройке температуры!)

Изменение температуры водонагревателя

Как только вы решите, какая температура лучше для вашего дома, вам нужно будет изменить ее.Во-первых, определите, какой температуры в настоящее время течет ваша вода. Этот шаг так же прост, как нагревание воды из крана, наполнение стакана и использование кухонного термометра для определения ее температуры.

Если вы решите, что вам нужно отрегулировать температуру, вам может понадобиться обратиться к руководству по эксплуатации вашего водонагревателя, чтобы узнать, где находится настройка температуры. В некоторых случаях вы найдете несколько элементов управления, которые могут быть скрыты за панелями.

Если у вас возникнут проблемы с регулировкой параметров водонагревателя или вы обнаружите утечку или другую проблему, технический специалист Ken’s будет рад вам помочь.Позвоните нам по телефону (864) 242-5511 в любое время дня и ночи для обслуживания.

Какую температуру следует установить для моего водонагревателя?

Знаете ли вы, что вы можете изменить температуру вашего водонагревателя? Максимальная температура на большинстве водонагревателей составляет 140 градусов по Фаренгейту. Среди экспертов есть некоторые разногласия по поводу того, лучше ли установить его на 140 градусов или на 120 градусов. В конечном счете, это будет зависеть от того, что подходит вам и вашей семье. А пока давайте взглянем на аргументы обоих.

120 градусов

  • Из-за энергии, необходимой для нагрева воды , установка нагревателя на 120 градусов имеет смысл с экологической точки зрения. Снижение температуры со 140 градусов до 120 дает существенную разницу в количестве используемой энергии.
  • Снижение температуры до 120 градусов также сэкономит ваши деньги , так как вы не будете тратить столько энергии на нагрев воды.
  • Более холодная вода также с меньшей вероятностью отложит минералы в ваших трубах , что означает, что вы избежите образования минеральных отложений. Это позволит вашей воде течь, а трубы в лучшей форме.
  • Горячая вода при температуре 140 градусов на самом деле может вызвать ошпаривание , что является серьезной причиной держать ее при температуре 120 градусов, особенно если у вас есть маленькие дети. Дети и пожилые люди более восприимчивы к ожогам, и это может вызвать серьезные проблемы.

140 градусов

Учитывая аргументы, изложенные в пользу 120 градусов, зачем кому-то вообще заморачиваться установкой температуры в 140 градусов? Ответ заключается в том, что 140-градусная вода убивает штамм бактерий, которые могут вызвать болезнь легионеров.Это заболевание может привести к серьезному заболеванию, похожему на пневмонию. Факторами риска болезни легионеров являются старые, ржавые трубы или водохранилища, где вода застаивается в течение длительного периода времени.

Что лучше для вас?

Большинство домовладельцев могут без риска снизить температуру своих водонагревателей до 120 градусов. Это особенно актуально, если в доме есть маленькие дети, так как риск ошпаривания намного выше, чем риск болезни легионеров. Однако, если вас предупредили о возможности появления бактерий LD в вашем районе, вам нужно поднять температуру до 140 градусов.

Если вы находитесь в районе, где LD вызывает беспокойство, и у вас есть маленькие дети, вы можете рассмотреть возможность установки устройства против ожогов. Безрезервуарный водонагреватель, который нагревает воду по мере ее использования, также может быть вариантом.

Изменение температуры

После того, как вы приняли решение о том, что лучше для вас, вам может понадобиться заменить термостат на водонагревателе. Во-первых, определите, при какой температуре течет ваша вода сейчас. Наполните стакан горячей водой и проверьте температуру с помощью кухонного термометра.Если вы считаете, что вам нужно изменить температуру, обратитесь к руководству по эксплуатации водонагревателя, чтобы узнать, как это сделать. Термостат может быть спрятан за пластиной.

Если у вас возникнут проблемы при попытке изменить температуру нагревателя горячей воды или возникнут другие проблемы, позвоните лицензированным специалистам в Pratt Plumbing. Запишитесь на прием сегодня по телефону 806-373-7866.

Контурная система водяного отопления Вопросы и ответы

Опубликовано: 20 июня 2014 г. — Дэн Холохан

Категории: Горячая вода

В: Что такое контур горячего водоснабжения?
О: Это самый простой способ отопления горячей водой. Каждая зона состоит из одного контура, состоящего из трубы и радиаторов. Вода течет из одного радиатора в другой.

В: Какие радиаторы чаще всего используются для контурного водяного отопления?
A: Обычно плинтус из ребристых труб. Фактически, именно этот тип излучения впервые сделал петлевой метод нагрева столь популярным в начале 1950-х годов.

В: Почему плинтус так популярен?
A: Большинство подрядчиков по отоплению используют излучение плинтуса в качестве тепла по периметру, направляя его из комнаты в комнату вдоль внешних стен здания.Таким образом, плинтусное излучение становится трубопроводом, а также средством передачи тепла от воды к воздуху. По сравнению с более ранними методами отопления, петлевая система плинтуса недорога и относительно надежна.

В: Означает ли это, что я должен использовать излучение плинтуса, если я хочу установить петлевую систему?
О: Вовсе нет. Вы можете создать петлевую систему практически с любым типом излучения. Все, что вам нужно сделать, это последовательно пропустить воду от одного радиатора к другому.

В: Есть ли недостатки в использовании других типов излучения в петлевой системе?
A: У использования любого типа излучения в петлевой системе может быть недостаток, включая плинтусные радиаторы. Ваш успех зависит от того, насколько точно вы подобрали радиаторы к тепловым потерям помещений, которые они будут обслуживать. Если вы превысите размер первых радиаторов контура, вода может стать слишком холодной к тому времени, когда она достигнет последних радиаторов контура.

В: Какие проблемы это вызовет у меня?
О: Последние радиаторы могут не отапливать помещения, которые они обслуживают, в самые холодные дни года.Ваша система будет разбалансирована.

В: Какова вероятность того, что я столкнусь с этой проблемой дисбаланса?
О: Все зависит от того, как строитель разместил комнаты и оставляют ли люди внутренние двери открытыми или закрытыми. Большинство установщиков прокладывают плинтус от стены до стены. Это выглядит аккуратно, но не имеет ничего общего с тем, сколько тепла нужно комнате в данный день. Слишком много или слишком мало радиации приводит к дисбалансу и дискомфорту.

В: Можете ли вы привести пример этого?
А: Конечно! Допустим, вы устанавливаете в чей-то дом петлевую систему плинтуса.Первая комната, в которую входит петля, — это спальня размером 15 на 15 футов. Если вы установите плинтус по периметру, вы установите 30 футов элемента. Поскольку каждый погонный фут плинтуса вырабатывает около 600 БТЕ/час (при средней температуре воды 180 градусов по Фаренгейту), ваш радиатор будет перекачивать в эту спальню около 18 000 БТЕ/час. Предположим, что теплопотери этой комнаты составляют всего 8000 БТЕ/ч в самый холодный день года? Вы будете перегревать комнату каждый раз, когда включается система.

В: Разве термостат не выключит циркуляционный насос, если в комнате станет слишком жарко?
О: Это зависит от того, где находится термостат. Предположим, что это не в спальне. Предположим, в гостиной. Достаточно ли плинтуса в гостиной, чтобы отключить термостат до того, как спальня перегреется? Может быть, кто-то открыл входную дверь, и прохладный ветерок ударил по термостату. И имейте в виду, что поскольку петля идет в спальню раньше, чем в гостиную, вода в радиаторе спальни будет горячее, чем в радиаторе гостиной. Это также способствует дисбалансу.

В: В таком случае не будет ли разумнее сначала провести петлю через гостиную?
A: Это зависит от того, любят ли люди, живущие в доме, прохладную спальню.Если они это сделают, имеет смысл сначала направить самую горячую воду в гостиную, но помните, что, вероятно, есть и другие спальни, которые следует учитывать в этом контуре.

В: Как решить эти проблемы с дисбалансом?
A: Лучший способ – соразмерить излучение с потерями тепла в отдельных помещениях. Однако, если вы уже установили плинтус, вы можете сократить количество тепла, выходящего из каждой секции, закрыв заслонки.

В: Как это влияет на количество тепла, выходящего из радиатора?
A: Заслонка замедляет поток воздуха через радиатор.

Имейте в виду, что этот тип радиатора работает за счет конвекции. Воздух, окружающий радиатор, забирает тепло от горячего элемента и поднимается вверх. Более холодный воздух поступает в радиатор снизу, чтобы занять место восходящего горячего воздуха. Если вы закроете заслонку, вы замедлите движение воздуха и уменьшите производительность радиатора в БТЕ/ч.

В: Предположим, я закрываю заслонки, а из радиатора все равно выходит слишком много тепла. Что я могу сделать тогда?
О: Вы можете обернуть часть элемента алюминиевой фольгой.Это уменьшит площадь поверхности радиатора и уменьшит передачу тепла от металла к воздуху.

В: Могу ли я также снять некоторые ребра с плинтуса?
О: Да, это тоже сработает. Убрав ребра, вы уменьшили площадь поверхности радиатора. Меньшая площадь поверхности означает меньшую теплопередачу.

В: Предположим, я понизил температуру воды. Разве это не даст мне меньше тепла в комнате?
О: Да, конечно, и сейчас самое время взглянуть на то, как производители радиаторов оценивают свои устройства.

Вот рейтинги для популярного бренда плинтуса с медными ребрами 3/4 дюйма. Как вы можете видеть, когда средняя температура воды при потоке 4 галлона в минуту через плинтус составляет 180 градусов по Фаренгейту, каждый погонный фут плинтуса поместит из 610 БТЕ/ч. Однако, если вы снизите среднюю температуру воды до 140 градусов по Фаренгейту, каждый погонный фут плинтуса будет производить только 340 БТЕ/ч.

В: Когда мне нужна более горячая вода?
A: Когда температура наружного воздуха падает до расчетной температуры.Это то, что вы учитываете, когда впервые оцениваете работу. Вы начинаете с расчета потерь тепла. Допустим, вы хотите, чтобы в помещении было 70 градусов по Фаренгейту в 0-градусный день. Ваш расчет потерь тепла может подсказать вам, что данная комната потеряет 6100 БТЕ/ч в этот день, поэтому вы подсчитали, что комнате требуется 10 футов плинтуса, потому что каждый фут выделяет 610 БТЕ/ч при средней температуре воды 180 градусов по Фаренгейту. в день, когда температура наружного воздуха составляет, скажем, 40 градусов по Фаренгейту, у вас не будет таких больших потерь тепла, поэтому вам не потребуется ввод 6 100 БТЕ/ч.В эти дни полезно пропускать более холодную воду через плинтус, чтобы предотвратить перегрев.

В: Нужно ли ежедневно сбрасывать температуру котловой воды?
A: Вы бы не сделали этого сами, но вы можете использовать элемент управления «сброс», чтобы сделать это автоматически. Эти элементы управления измеряют температуру наружного воздуха, а также температуру котла и постоянно регулируют их в соответствии с текущими потребностями. В системе такого типа циркуляционный насос работает непрерывно.

В: Решит ли один из этих элементов управления все мои проблемы с тепловым балансом?
О: Они помогут, но полностью проблему не решат.Вам все равно нужно будет сопоставить размер радиатора с потерями тепла в комнате в самый холодный день в году.

В: Предположим, мой контур на плинтусе обслуживает большую открытую площадку. Будет ли у меня меньше проблем с балансом в комнате такого типа?
О: В целом да. Конвективные воздушные потоки перемещают тепло по широкому открытому пространству и распределяют тепло более равномерно, чем в зоне, где строитель разделил комнаты.

В: Значит, у меня в доме может быть две петлевые системы, и одна из них будет более удобной, чем другая?
А: Точно.Например, предположим, что у вас есть петля, обслуживающая нижний этаж дома. Комнаты открыты друг другу, гостиная соединяется со столовой, семейной комнатой и кухней. Теплый воздух свободно перемещается из одного в другой, и людям комфортно. В этом доме есть вторая петля наверху, но она ведет из спальни в спальню. Поскольку члены семьи держат двери спальни закрытыми на ночь, в некоторых комнатах теплее, чем в других, и людям либо слишком жарко, либо слишком холодно.

В: Мне нравится перекидывать плинтус от стены к стене, потому что я думаю, что так он выглядит лучше. Как я могу избежать проблем с перегревом и при этом сохранить эти чистые линии?
A: Если вам нравится, как это выглядит, вы можете разместить кожух радиатора от стены до стены, но вам не нужно заполнять его целиком оребрением. Например, если у вас есть 12-футовая стена, а потери тепла в помещении требуют шести футов элемента, установите шестифутовый элемент, но компенсируйте разницу с помощью голых медных трубок внутри корпуса. Это не только сэкономит вам немного денег, но и повысит уровень комфорта в помещении.

В: Существует ли максимальное количество элементов плинтуса, которое я могу использовать в цикле?
О: Опять же, это зависит от того, как строитель разместил комнаты. Если петля проходит через области, где люди собираются закрывать двери, вы должны очень внимательно следить за средней температурой воды в элементе в конце петли. Чем длиннее петля, тем больше перепад температуры от одного конца к другому.

В: Можете ли вы привести пример этого?
A: Конечно, допустим, вы устанавливаете плинтус 3/4 дюйма. Если ваша средняя температура воды составляет 180 градусов по Фаренгейту, каждый погонный фут плинтуса будет производить 610 БТЕ/ч. По мере того, как вода течет, это тепло переходит в воздух, понижая температуру воды. Когда вы доберетесь до конца цикла, вы больше не будете получать 610 БТЕ/ч за погонный фут. Если вы не подобрали плинтус для более низкой температуры в этой конечной комнате, вы не сможете нагреть комнату до нужной температуры в самый холодный день в году.

В: С каким перепадом температур работает большинство установщиков?
A: обычно 20 градусов по Фаренгейту.

В: Почему?
A: Потому что при падении температуры на 20 градусов по Фаренгейту математика проста — каждый галлон в минуту будет переносить 10 000 БТЕ/час. Кроме того, вы оставляете себе запас прочности, когда работаете при перепаде температуры в 20 градусов по Фаренгейту. Если у вас недостаточно тепла в помещении, вы всегда можете немного поднять температуру котла, чтобы получить более высокую среднюю температуру воды и больше тепла. Опасность установки слишком большого количества оребрения заключается в том, что температура воды упадет более чем на 20 градусов по Фаренгейту и станет слишком холодной в конце петли.

В: Если моя средняя температура воды составляет 180 градусов по Фаренгейту, с какой температуры мне начинать?
A: Если вы работаете с падением температуры на 20 градусов по Фаренгейту, вы должны начать с 190 градусов по Фаренгейту в котле и закончить с 170 градусами по Фаренгейту в конце цикла.

В: Итак, сколько элемента я могу безопасно использовать, не выходя за пределы перепада температур на 20 градусов по Фаренгейту?
A: Как правило, вы не должны превышать эти ограничения на любом цикле:

  • 1/2″ — 25 футов элемента
  • 3/4″ — 67 футов элемента
  • 1″ — 104 фута элемента
  • 1-1/4″ — 177 футов элемента

В: Включает ли это трубопровод к излучению плинтуса и от него?
A: Нет, это сам активный элемент, открытая воздуху часть — никаких закрытых заслонок, никакой мебели, препятствующей свободному движению воздуха.

Q: Означает ли это, что система не будет работать, если я превышу эти ограничения?
О: Нет, это просто эмпирическое правило. Если вы установите больше элементов, средняя температура воды упадет до точки, при которой вы не сможете нагреть конечные помещения до нужной температуры в более холодные дни года. В более мягкие дни у вас, вероятно, не будет проблем.

В: Предположим, мне нужно установить 100-футовый элемент 3/4″ на один контур, чтобы получить около 61 000 БТЕ/ч. Как я могу это сделать?
О: Самый простой способ — разделить контур.

Оставьте котел и идите в двух направлениях, назначив часть 100 футов на одну сторону, а остаток на другую сторону. Соедините два конца одной трубой и вернитесь к котлу.

В: Должна ли эта общая труба быть больше 3/4 дюйма?
О: Да, в данном случае это будет 1 дюйм.

В: Почему?
A: Потому что он должен нести комбинированный поток обеих секций плинтуса. Если общая обратка слишком мала, через плинтус вы не получите нужного расхода.

В: Что определяет необходимый мне поток через основную плату?
A: Производитель плинтусов. Давайте еще раз взглянем на эту рейтинговую диаграмму.

Обратите внимание, как они указывают теплоотдачу на погонный фут при 1 галлоне в минуту и ​​4 галлонах в минуту. Это стандарт тестирования на протяжении многих лет. Скорость потока 4 галлона в минуту является максимальной, потому что, если вы заставите воду двигаться быстрее, чем это, вы получите шум скорости.

В: Что это?
A: Шум скорости – это звук, издаваемый водой при слишком быстром движении по трубе.В водяном отоплении пределы:

  • Не более 4 футов в секунду в трубах диаметром 2 дюйма и меньше
  • Не быстрее 7 футов в секунду в трубах диаметром 2-1/2 дюйма и больше.

Большинство производителей оборудования ограничивают скорость, которую они хотят видеть в своем оборудовании. В случае плинтуса толщиной 3/4 дюйма ограничением является 4 галлона в минуту.

В: Может ли высокая скорость потока вызвать другие проблемы?
A: Это может привести к эрозии трубы и преждевременному отказу системы.Стоит оставаться в рамках.

В: Поэтому общая обратная труба раздельного контура больше плинтуса?
A: Отчасти да, но этот общий возврат также должен выдерживать комбинированный поток 8 галлонов в минуту от двух длин плинтуса. Помните, вы рассчитали размер этой плинтуса для подачи 61 000 БТЕ/ч. Согласно диаграмме номинальных характеристик, вы должны пройти через элемент со скоростью 4 галлона в минуту, чтобы получить такую ​​производительность на погонный фут. Это 4 галлона в минуту в каждом направлении в разделенной петле. Когда два потока соединяются на обратной стороне, вы должны приспособиться к общему потоку 8 галлонов в минуту.Вот почему вам нужна труба диаметром 1 дюйм. Труба диаметром 1 дюйм может работать с комбинированным потоком без шума скорости.

В: Предположим, я соединил две секции разветвления трубой диаметром 3/4 дюйма. Что тогда произойдет? Ограничения потока через общую трубу определяют, что происходит на каждой стороне разделенного контура.

В: Как это повлияет на мою систему?
О: Плинтус меньше нагревается.

В: Буду ли я это замечать?
A: Возможно, но опять же, только в более холодные дни года.

В: Как лучше всего вывести пусковой воздух из разделенного контура?
A: Используйте два продувочных клапана, по одному с каждой стороны разделенного контура.

Выпустите воздух с одной стороны, а затем с другой. Убедитесь, что вы делаете их отдельно. Если вы попытаетесь продуть обе стороны через один клапан, воздух застрянет на одной стороне, и у вас не будет тепла на этой стороне контура.Имейте это в виду, если вы устраняете неполадки вызова без нагрева в задании с разделенным циклом. Эти продувочные клапаны часто находятся в потолке готового подвала. Возможно, вам придется проделать некоторую работу, чтобы найти их.

В: Предположим, я работаю с обычным циркуляционным насосом с водяной смазкой. Вы знаете, такие, которые поставляются предварительно установленными на «корпусных» котлах. Какой длины может быть мой общий цикл?
A: Основываясь на максимальном напоре, который эти маленькие насосы могут развивать при скорости потока, которую вы ожидаете увидеть в петлевой системе, хорошим практическим правилом является поддержание общего контура (в бойлер и из котла) ниже 170 линейные футы.

В: Предположим, мой цикл должен быть длиннее этого?
О: Вам придется использовать циркуляционный насос с большим напором.

В: Как насчет трехсекционного циркуляционного насоса. Они производят меньше напора, поэтому моя петля должна быть короче?
A: Да, хорошее эмпирическое правило — не превышать общую длину петли менее 130 футов.

В: Размер трубы имеет к этому отношение?
A: Не с точки зрения напора насоса, он влияет на скорость потока и способность циркуляционного насоса перемещать тепло от котла к радиаторам. Например, если вы использовали небольшой циркуляционный насос с водяной смазкой на петле диаметром 1/2 дюйма, вы могли бы перемещать воду на такое же расстояние, как если бы вы использовали петлю диаметром 3/4 дюйма (около 170 футов), но вы не сможете передать столько тепла через петлю 1/2 дюйма, как через петлю 3/4 дюйма.

В: Почему плинтус с медными ребрами иногда издает шум при нагревании?
A: Если вы повысите температуру меди на 125 градусов по Фаренгейту (как если бы вы начали с воды с 65 градусов по Фаренгейту и закончили с водой с 190 градусами по Фаренгейту), она вырастет на 1.4 дюйма на 100 футов. Это довольно большое расширение, и это объясняет «тикающие» звуки, которые вы часто слышите, когда горячая вода впервые попадает на плинтус.

В: Что делать с этим шумом?
A: Многие производители плинтусов с медными ребрами используют пластиковые направляющие для уменьшения шума расширения. Другие предлагают компенсаторы расширения, которые вы будете использовать на длинных дистанциях, чтобы компенсировать рост меди. Еще одним хорошим способом устранения шума расширения является использование в системе управления сбросом наружного воздуха.При такой настройке циркуляционный насос работает непрерывно, а температура воды меняется в зависимости от внешних условий. У вас нет внезапного движения горячей воды в холодную медь, как в однотемпературной системе, поэтому вы избегаете большинства шумов расширения.

В: Время от времени я слышу громкий хлопок в петле из медных ребер. Почему?
A: Вероятно, это вызвано тем, что труба расширяется в слишком маленьком отверстии в деревянном полу или стене. Медь растет в диаметре, а также в длину при нагревании.Если он пройдет через слишком маленькое отверстие, он «схватит» древесину. Затем, расширяясь в длину, он немного приподнимет пол и отпустит его, когда будет достаточно силы, чтобы сломать хватку трубы. Это взрыв, который вы слышите. Вы решаете проблему, расширяя отверстие.

В: Иногда я слышу гудящий звук, исходящий из плинтуса. Если я постучу по корпусу или элементу, шум исчезнет. Чем это вызвано?
A: Опять же, если петля касается чего-то твердого, например, пола или металлической балки, она будет передавать звуки циркуляционного насоса или горелки через систему.Звук распространяется дальше через твердые тела и жидкости, чем через воздух, поэтому эти вибрационные шумы могут проявляться практически где угодно. Причина и симптом иногда находятся в разных комнатах. Если шум исчезает при постукивании по корпусу или элементу, найдите места, где труба плотно соприкасается со зданием, и дайте ей место.

В: Если мне нужно установить петлю плинтуса в доме без подвала, как мне пройти через двери?
A: Если дом стоит на бетонной плите, вам придется пройти через двери или под ними.Если вы пройдете через двери, труба должна быть внутри стен. Будьте очень осторожны, чтобы хорошо изолировать его, чтобы он не замерзал в разгар зимы. Если вы решите пройти под дверью, вам придется выкапывать бетон.

В: Могут ли возникнуть проблемы, если я закопаю медную трубу в бетон?
О: Да, поскольку медь и бетон расширяются с разной скоростью, со временем могут появиться утечки. Кроме того, некоторые ингредиенты бетона могут вызывать коррозию меди. Например, в некоторых районах строители использовали бетон, содержащий зольную золу.Это действительно работает с медными трубками на протяжении многих лет. Рекомендуется изолировать медь от бетона подходящим материалом. Пенопластовое покрытие трубы работает хорошо.

В: Есть ли способ зонировать каждую комнату в замкнутой системе?
О: Да, это можно сделать с помощью термостатических клапанов радиатора.

В: Что это?
A: Термостатические радиаторные клапаны, или TRV, представляют собой автономные неэлектрические зональные клапаны.

Возможно, вы помните это из первой главы.TRV состоит из двух частей: нормально открытого подпружиненного клапана и чувствительного к температуре привода клапана. Втыкаешь клапан в линию. Оператор определяет температуру в помещении и дросселирует поток воды через радиатор. Вы можете настроить TRV на поддержание любой температуры в помещении от 50 до 90 градусов по Фаренгейту. Циркуляционный насос работает постоянно, когда вы используете TRV.

В: Если я использую их в контурной системе, не отключит ли первый TRV на линии поток во всем контуре, когда он будет удовлетворен?
A: Обычно да, но когда вы используете эти клапаны в петлевой системе, вы также используете байпасную линию вокруг элемента.

Обходная линия меньше основной платы. Когда TRV начинает дросселировать, вода проходит через элемент и переходит в следующее помещение. Строго говоря, у вас не будет однотрубной петлевой системы после добавления TRV, но вы получите большой контроль и раз и навсегда решите свои проблемы с балансировкой тепла, потому что TRV также компенсируют приток тепла. Если это солнечный день или в помещении много людей, TRV определяет повышение температуры воздуха и перекрывает поток горячей воды через элемент. TRVs дают владельцу дома контроль.

Вода из бойлера слишком горячая? Исправьте это с помощью нашего удобного руководства

Температура горячей воды из вашего котла зависит от типа вашей системы центрального отопления, от того, как она отрегулирована и все ли в порядке.

Нет правильной или неправильной температуры горячей воды в наших кранах. Некоторым нравится очень горячая вода, чтобы можно было мыть посуду без суеты; другие предпочитают более прохладную воду, чтобы снизить риск ошпаривания и наполнить ванну, не нуждаясь в большом количестве холодной воды.

В этой статье мы рассмотрим, как поддерживать температуру горячей воды, которая вам подходит.

Подтвердите температуру горячей воды

Одна вещь, которую полезно сделать, это проверить температуру вашей горячей воды, прежде чем вносить какие-либо изменения, чтобы вы могли сравнить ее после любых изменений. Тыкать пальцем в воду, текущую из крана, недостаточно точно.

Температура воды может быть недостаточной, и если ваша рука холодная, вода будет казаться горячее, чем если бы ваша рука была теплой.

Включите горячий кран и оставьте его открытым примерно на 20 секунд, затем наполните большой стакан. Хороши литровый стакан или мерный кувшин — все, что не будет быстро терять тепло. Затем окуните в термометр, чтобы получить температуру. Термометры легко доступны в кулинарных магазинах и детских магазинах.

Запишите температуру на потом.

Какой у вас котел?

Теперь нам нужно узнать, какой у вас тип котла.

  • Если это двухконтурный котел, то горячая вода идет прямо из котла в краны.
  • Системный котел или обычный котел, работающий только на тепло, подает воду по трубам вокруг водонагревателя, который нагревает свежую воду внутри. Вода из крана не прошла через котел — вода из котла циркулирует снова и снова.

Регулировка температуры воды пароконвектомата Котлы

Combi имеют некоторый контроль для установки температуры. Они могут быть ручными, то есть циферблатом, который вы физически вращаете, или ползунком; или ими можно было управлять в цифровом виде с панели.У вас будет два отдельных элемента управления: кран и радиатор. Регулировка одного не должна влиять на другой.

Немного уменьшите температуру регулятора крана, затем снова выполните проверку термометром. Вы должны быть в состоянии сделать это сразу. Продолжайте вносить небольшие корректировки, пока не будете довольны температурой.

Помните, что пароконвектомат нагревает воду по мере необходимости, поэтому результат должен быть мгновенным.

Для вашего котла может быть третий элемент управления, а именно температура циркулирующей воды или предварительный нагрев.Это будет выше, чем два других. Регулировка этого не окажет большого влияния на горячую воду, так как котел всегда будет пытаться соответствовать установленной вами температуре водопровода. Отключение может сделать ваш котел более экологичным и дешевым в эксплуатации, но если у вас слишком низкое значение, это ограничит температуру, которую вы можете получить из кранов.

Регулировка температуры воды из системы или котла только для отопления

Регулировка температуры системы или обычного котла может быть немного сложнее, так как термостат и регулятор часто находятся на самом котле.Доступны устройства дистанционного управления, но для большинства людей они не нужны, так как температура регулируется редко.

Настройка температуры на цилиндре может быть видна или находиться за панелью. Это может быть ручное управление (ручка, циферблат или прорезь для отвертки) или цифровое. Обратитесь к руководству за подробностями, но вы сможете понизить температуру с помощью одного из этих элементов управления.

Здесь вы указываете цилиндру запустить или остановить поток горячей воды через теплообменник из котла.Как только цилиндр достигает желаемой температуры, поток отключается. Если температура ниже установленной, а таймеры в положении «выключено» отсутствуют, цилиндр начнет прогреваться.

В отличие от понижения температуры в комбинированном котле, цилиндрам потребуется время для охлаждения, если они уже достигли максимальной температуры.

Сколько времени это займет, зависит от того, насколько хорошо изолирован ваш баллон, но по прошествии нескольких часов или если несколько раз запускалась горячая врезка, температура должна установиться в соответствии с вашими новыми настройками.Повторите попытку со стаканом воды.

Регулировка температуры воды от погружного нагревателя

Если в вашем цилиндре есть погружные нагреватели, они будут иметь собственные термостаты. Если они установлены слишком горячими, они перекроют систему косвенного нагрева воды с бойлером.

Возможно, вам придется снять крышку, чтобы получить доступ к термостату, и часто вы регулируете его с помощью отвертки. Опять же, эффект будет не мгновенным — нужно дождаться остывания воды, либо можно слить горячую воду из бака, открыв горячий кран.Затем снова проверьте температуру термометром.

Комнатная температура не является температурой воды

Не путайте температуру на комнатном термостате с температурой воды — это две разные вещи. Комнатный термостат сообщает котлу, прокачивать воду через радиаторы или нет. Более горячая вода может заставить комнату нагреваться быстрее, но конечная температура будет такой же.

Температура радиатора не равна температуре крана

Точно так же температура ваших радиаторов не совпадает с температурой горячей воды из-под крана.Оба они проходят через разные системы, и хотя ваш баллон может быть на радиаторной системе, вода, которой вы моете, постоянно обновляется — она просто нагревается отдельным контуром, циркулирующим через бойлер.

Как предотвратить болезнь легионеров

Поиск правильной температуры — это баланс между эффективностью и предотвращением ожогов, но есть и третье соображение — болезнь легионеров. Этот тип пневмонии вызывается бактериями Legionella, которые процветают в воде с температурой от 20 °C до 45 °C.

Хотя это довольно редко, особенно в воде, которую регулярно меняют, например, в цилиндре, риск не следует игнорировать. Он погибает при температуре выше 60 ° C, поэтому организации здравоохранения, такие как HSE, рекомендуют хранить горячую воду при температуре не ниже 60 ° C.

Может ли неисправность быть причиной того, что моя вода слишком горячая?

Также возможно, что вода слишком горячая из-за механической или электрической неисправности бойлера или системы. Слишком медленное течение воды через теплообменник может привести к его перегреву, равно как и неисправный термостат.Если ручное снижение температуры не работает, пора вызвать инженера по газовой безопасности.

Воспользуйтесь нашей услугой «Найти установщика», чтобы сделать заказ.

Найди мой новый котел


Использование горячей воды: практическое руководство по системам водяного отопления

 

Одним из положительных результатов недавнего энергетического кризиса стало развитие и совершенствование технологии использования альтернативных форм энергии. Нигде это усилие не было более очевидным, чем в более широком использовании древесины в качестве источника топлива. Многие частные дома, построенные в последние годы, предусматривают хотя бы частичное отопление дровами. Некоторые коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные операторы, которым требуется большое количество тепла, также либо перешли на древесину, либо рассматривали ее.

Один из наиболее удобных, эффективных и экономичных способов, с помощью которых жилые, сельскохозяйственные и мелкие коммерческие пользователи могут пользоваться преимуществами энергии на базе древесины, — это использование водяной (часто называемой водяной) системы отопления.Системы горячего водоснабжения на древесном топливе особенно подходят для малых и средних предприятий. Основное преимущество этих систем заключается в том, что они обеспечивают постоянное тепло при относительно редкой подпитке. Они также безопасны и могут сжигать недорогое древесное топливо в различных формах. Хотя этой технологии не менее 200 лет, сегодня она заслуживает внимания.

Расширение биологической и сельскохозяйственной инженерии Университета штата Северная Каролина за последние годы спроектировало и испытало ряд гидравлических систем различных размеров.Планы для этих систем доступны за небольшую плату. В настоящее время в Северной Каролине действует несколько тысяч систем горячего водоснабжения, работающих на дровах. Кроме того, около 60 единиц используются для сушки табака и около 300 единиц для обогрева теплиц. Хотя многие из этих систем были построены по проверенным планам, некоторые из них — нет. Когда в системе возникают проблемы, это часто происходит из-за того, что не учитываются некоторые важные проектные или эксплуатационные требования.

Для эффективной работы важно понимать и соблюдать некоторые основные правила.Эта публикация предоставляет оператору системы водяного отопления важную базовую информацию об этом типе системы и ее эксплуатации. В первых двух разделах описывается система горячего водоснабжения и ее части, объясняются функции каждой части и приводятся простые расчеты конструкции для тех, кто хочет построить свою собственную систему. Третий раздел поможет читателю лучше понять древесное топливо, а четвертый описывает и объясняет экономические аспекты систем горячего водоснабжения.

В системе водяного отопления вода используется для хранения тепловой энергии и ее переноса от сжигаемого топлива к месту, где тепло будет использоваться.Все водогрейные (водяные) системы состоят из пяти основных частей:

  • Топка , камера, в которой сжигается топливо;
  • Резервуар для воды , в котором поглощается и сохраняется тепло;
  • Насос и система трубопроводов для транспортировки нагретой воды;
  • Теплообменник для отвода тепла там, где это необходимо;
  • Система управления для управления скоростью использования тепла.

При проектировании водонагревателя на дровах важны три фактора:

  1. Горение . Система должна быть спроектирована так, чтобы топливо сгорало максимально полно.
  2. Теплообмен . Конструкция должна позволять как можно большему количеству выделяемого тепла попадать в воду.
  3. Сохранение тепла . Система должна позволять как можно меньшему количеству тепла уходить неиспользованным.

Важнейшей частью любой системы горячего водоснабжения является топка или камера сгорания.Если он имеет неправильный размер или плохо спроектирован, пострадает производительность всей системы. Самая распространенная проблема с самодельными системами горячего водоснабжения — это плохо спроектированная топка. К сожалению, это также одна из самых сложных проблем, которую можно решить без перепроектирования и перестройки топки.

Как горит древесина

Чтобы оценить необходимость правильно спроектированной топки, необходимо понимать, как горят дрова. Горение (горение) — это процесс, при котором кислород химически соединяется с топливом, выделяя тепло.Тепло также необходимо для запуска процесса. Однако однажды начавшись, реакция может быть самоподдерживающейся.

Большинство людей знают, что для горения необходимы топливо и кислород. Однако многие не осознают, что также требуется тепло. Многие проблемы в системах водяного отопления связаны с недостаточным количеством тепла в камере сгорания.

Двумя основными компонентами древесины являются целлюлоза и лигнин. Эти два химических вещества состоят в основном из углерода, водорода и кислорода.При повышении температуры древесины некоторые из летучих веществ, содержащихся в древесине, — вода, воски и масла — начинают испаряться. При температуре около 540°F тепловая энергия вызовет разрыв атомных связей в некоторых молекулах древесины. Когда тепловая энергия разрывает связи, удерживающие вместе атомы, составляющие лигнин или целлюлозу, образуются новые соединения — соединения, изначально не встречавшиеся в древесине. Этот процесс известен как пиролиз. Эти новые соединения могут быть газами, такими как водород, окись углерода, двуокись углерода и метан, или они могут быть жидкостями и полутвердыми веществами, такими как смолы, пиролитовые кислоты и креозот.Эти жидкости в виде мелких капель и полутвердых частиц вместе с водяным паром составляют дым. Дым, который выходит из трубы (дымохода) несгоревшим, является потраченным впустую топливом.

При дальнейшем повышении температуры производство пиролитических соединений резко возрастает. При температурах от 700 до 1100°F (в зависимости от присутствующих пропорций) кислород будет объединяться с газами и смолами для производства тепла. При этом происходит самоподдерживающееся горение.

В какой-то момент во время сжигания куска дерева все смолы и газы будут удалены.То, что осталось, это в основном древесный уголь. В обиходе мы говорим, что дрова сгорели до углей. Эти угли горят медленно снаружи внутрь и почти без пламени. Количество углей или древесного угля, оставшихся после выкипания остальных частей древесины, зависит в первую очередь от породы древесины и от того, насколько быстро и при какой температуре она была сожжена. В целом, чем быстрее и горячее сгорает кусок дерева, тем меньше древесного угля остается в виде углей.

Лучше всего сжигать дрова быстро, чтобы получить от них максимум тепла.Медленный дымный огонь может растратить до трети тепловой энергии топлива. Для эффективного горения огонь должен получать достаточно кислорода. Высокая дымовая труба, механический вытяжной вентилятор или и то, и другое обычно используются для обеспечения достаточной тяги (потока воздуха в топку).

Однако существуют ограничения на то, насколько быстро дрова можно заставить гореть. Если воздух нагнетается в камеру сгорания слишком быстро, он имеет тенденцию «задувать» огонь. Результат почти такой же, как при слишком малом количестве воздуха.

Подача слишком большого количества воздуха в камеру сгорания также может привести к вздутию.Пыхтение на самом деле представляет собой серию взрывов, возникающих в результате сильного смешивания воздуха и древесных газов. Чаще всего это происходит при добавлении свежего топлива в слой очень горячих углей. Интенсивный жар от углей может отогнать большие объемы горючих газов, которые периодически воспламеняются, когда кислород становится доступным. Эти взрывы редко вызывают какие-либо повреждения системы, но возникающий в результате обратный огонь может вызвать ожоги и разлетающийся пепел.

Многие соединения образуются при сгорании древесины. Только в дыму было идентифицировано более 160 различных видов.В наибольшем объеме выделяются окись углерода, метан, метанол и водород. Хотя эти соединения будут гореть при относительно низких температурах, большинство оставшихся выделяющихся соединений, таких как дым и смола, не сгорят полностью, пока температура не превысит 1000°F. Таким образом, для полного сгорания необходима горячая топка.

В большинстве хорошо спроектированных систем горячего водоснабжения топка окружена водой. По этой причине эти системы иногда называют «водяными печами».» В этом типе топки стенки топки поглощают большую часть производимого тепла. Вода поддерживает стенки топки относительно прохладными, что приводит к хорошей теплопередаче, но не способствует хорошему сгоранию. В большинстве случаев необходимо изолировать стены и пол топки с шамотным кирпичом.Шаммоблок замедляет отвод тепла от огня и, таким образом, увеличивает полноту сгорания

Обычный красный строительный кирпич, особенно с отверстиями, подходит для облицовки топки так же хорошо, как и белый огнеупорный кирпич.Хотя красный кирпич не так эффективен, он стоит примерно в пять раз дешевле белого огнеупорного кирпича.

Конструкция топки

На рис. 1 показано поперечное сечение типичного водогрейного агрегата. Очень важно, чтобы камера сгорания с водяной рубашкой была построена достаточно большой. Он должен быть рассчитан не только на прием топлива, но и на то, чтобы оставить место для полного сгорания расширяющихся дымовых газов до того, как они потеряют слишком много тепла и попадут в жаровые трубы.

Одна из наиболее распространенных проблем с самодельными системами горячего водоснабжения заключается в том, что камера сгорания слишком мала для нормального сгорания. В этом случае трудно разжечь огонь; он имеет тенденцию дымить, даже когда ему дают много воздуха. Если топка уже не слишком маленькая, может помочь добавление облицовки из огнеупорного кирпича, потому что это сделает огонь более горячим. Однако иногда единственным решением является замена топки на более крупную.

Производительность системы горячего водоснабжения может быть описана двумя способами: с точки зрения ее мощности горелки или сгорания и с точки зрения ее способности аккумулировать тепло.(Последнее будет обсуждаться в другом разделе.) Мощность горелки системы определяется как наибольшее количество тепла, которое горелка может выделить из топлива за заданный период времени. Мощность горелки можно рассматривать как практический предел устойчивой производительности системы. Если вы продолжаете увеличивать скорость, с которой топливо подается в камеру сгорания, в конечном итоге будет достигнута точка, когда топливо потребляется с той же скоростью, с которой оно добавляется. В этот момент горелка работает на своей номинальной мощности.Более быстрое добавление топлива может фактически затруднить процесс горения.

С практической точки зрения мощность горелки системы определяется размером топки и тем, насколько хорошо воздух может подаваться и распределяться по топливу. В целом, вы можете рассчитывать на получение около 40 000 БТЕ в час на каждый квадратный фут площади решетки, при условии, что глубина достаточна. Это означает, что вы можете ожидать около 800 000 БТЕ в час от топки длиной 5 футов и шириной 4 фута.

Существует более чем случайная зависимость между площадью колосника и глубиной топки.Топка должна быть максимально глубокой. Большая глубина обеспечивает большее распространение пламени и лучшее смешивание поднимающихся горячих газов для улучшения сгорания. Как правило, глубина должна быть равна или больше наименьшего размера решетки. Например, если размер решетки составляет 5 футов на 8 футов, глубина топки должна быть не менее 5 футов. В таблице 1 показано предполагаемое соотношение между объемом топки и емкостью системы. Размеры не указаны, потому что размер и форма резервуара для хранения воды, а также пространство над головой, необходимое для дымовых труб, ограничивают глубину топки.Важно помнить, что высокие узкие топки лучше, чем короткие толстые.


Таблица 1. Зависимость производительности системы от объема камеры сгорания.
Производительность системы (БТЕ/час) Объем камеры сгорания (куб. футов)
50 000 2
100 000 5
200 000 9
300 000 27
400 000 40
500 000 75
750 000 100
1 000 000 200
2 000 000 400
3 000 000 500

Выбор вытяжного вентилятора

Практические ограничения размеров топки и конструкции топки обычно делают необходимым создание тяги с помощью вентилятора. Были использованы следующие устройства и их комбинации:

  • Вентилятор для нагнетания свежего воздуха под решетку;
  • Баллон для нагнетания свежего воздуха в топку над решеткой;
  • Вытяжной вентилятор для подачи свежего воздуха в топку и через систему.

Использование вентиляторов для нагнетания воздуха в камеру сгорания имеет то преимущество, что вентиляторы остаются чистыми и охлаждаются воздухом, который они перемещают. Недостатком является то, что дым и искры могут быть выброшены из любой щели топки, потому что давление внутри топки выше, чем снаружи.Если используется вентилятор стека, все утечки внутрь. Недостатком является то, что тепло и сажа в дымовой трубе сильно влияют на систему вентиляторов, хотя доступны вентиляторы, специально предназначенные для этой цели.

Скорострельность контролируется скоростью тяги. Вентилятор или вентиляторы с принудительной тягой должны подавать достаточное количество кислорода для максимальной ожидаемой скорости горения, но не должны подавать больше этого количества. Слишком много воздуха будет охлаждать огонь и выдувать пепел в дымовые трубы. Например, чтобы определить размер вентилятора стека, предположим, что максимальная производительность системы составляет 2 миллиона БТЕ в час.

2 000 000 БТЕ/час ÷ 6 680 БТЕ/фунт древесины = 300 фунтов древесины/ч

Для сжигания 1 фунта дерева требуется около 6 фунтов воздуха. Следовательно, потребность в воздухе составляет:

6 фунтов воздуха/фунт древесины x 300 фунтов древесины/час = 1800 фунтов воздуха/час

Один фунт воздуха эквивалентен приблизительно 13,5 кубическим футам. Таким образом, требуемый объем воздуха составляет:

1800 фунтов воздуха/час x 13,5 кубических футов/фунтов воздуха = 24 300 кубических футов воздуха/час или 405 кубических футов/мин (куб. футов/мин)

Обычно для эффективного сгорания требуется около 50% избытка воздуха.Таким образом, требуемый объем:

405 кубических футов в минуту x 1,5 = 608 кубических футов в минуту

Поскольку мы определяем объем воздуха и газов, которые должны быть перемещены дымовым вентилятором, мы должны учесть добавление продуктов сгорания и влаги древесины в дымовые газы. Для древесины 20-процентной влажности на сырую основу (w.b.) отношение объема дымовой трубы к поступающему воздуху составляет 1,16 моль дымового газа на моль свежего воздуха.

Это соотношение рассчитано для 100-процентного сгорания. Таким образом, количество уходящих продуктов сгорания составляет:

608 кубических футов в минуту входящего воздуха x 1.16 = 705 кубических футов в минуту

Наконец, громкость должна быть отрегулирована по температуре. Закон Чарльза гласит, что объем газа линейно увеличивается с его температурой. Чтобы использовать закон Чарльза, температуру по Фаренгейту необходимо преобразовать в температуру по шкале Рэнкина (R), что делается путем добавления 460 ° к температуре по Фаренгейту.

При температуре входящего воздуха 510°R (50°F) и температуре дымовой трубы 760°R (300°F) скорректированный объем дымовых газов:

760/510 x 705 кубических футов в минуту = 1050 кубических футов в минуту

Таким образом, 608 кубических футов воздуха на входе соответствует общему объему 1050 кубических футов в минуту, выходящему через дымовую трубу. Подойдет типичный вентилятор, рассчитанный на подачу 1100 кубических футов в минуту при статическом давлении воды в 1 дюйм. Допущение статического давления воды в 1 дюйм было бы более чем достаточным для компенсации трения газа в системе.

Расчеты, приведенные выше, могут быть применены к широкому диапазону размеров систем. Размеры вентиляторов для различных систем приведены в таблице 2.


Таблица 2. Размеры вентиляторов стека для различных систем.
Производительность системы (БТЕ/час) Размер вентилятора стека (куб. футов в минуту при 1 дюйме)давление воды)
50 000 40
100 000 75
200 000 140
300 000 180
400 000 240
500 000 300
750 000 425
1 000 000 550
2 000 000 1 100
3 000 000 1 650

Двери с водяным охлаждением

Одной из наиболее часто встречающихся проблем систем водяного отопления является коробление дверок топки. Двери должны быть большими для удобной загрузки. Одна сторона подвергается сильному нагреву камеры сгорания, а другая часто окружена зимними температурами. Возникающие при этом интенсивные термические нагрузки могут деформировать двери. Хотя дверь, показанная на рис. 2, была изготовлена ​​из стали 1 2 дюймов со значительным усилением, вскоре она настолько деформировалась, что ее нельзя было закрыть.

Опыт показал, что полностью устранить эту проблему невозможно, хотя ее можно существенно уменьшить путем охлаждения дверей водой.Водяное охлаждение не только предотвращает коробление, но и позволяет рекуперировать больше тепла.

Двери с водяным охлаждением обычно имеют внутреннюю и внешнюю металлические поверхности, разделенные 2- или 3-дюймовой полостью, через которую может циркулировать вода. Часть выхода водяного циркуляционного насоса отводится через дверную полость. В полость обычно включают перегородки для обеспечения хорошей циркуляции и равномерного охлаждения.

Конструкция решетки

Для максимального удобства и эффективности необходимо предусмотреть решетку в нижней части топки.Идеальная решетка пропускает золу, но удерживает большую часть древесины и древесного угля и обеспечивает непрерывный поток воздуха через всю площадь решетки без периодического перемешивания или встряхивания. На каждые 1000 БТЕ номинальной мощности требуется не менее 5 квадратных дюймов площади решетки. Например, для системы с производительностью 200 000 БТЕ/час потребуется:

200 x 5 = 1000 квадратных дюймов

Одна тысяча квадратных дюймов равна приблизительно 7 квадратным футам. Следовательно, решетки шириной 2 фута и длиной 3 1 2 футов будет достаточно для системы с номинальной производительностью 200 000 БТЕ/час.

Трудно разработать удовлетворительную решетку. Лучше всего подходят чугунные решетки, но их трудно найти, они дороги и имеют тенденцию со временем трескаться и выгорать. Пластина из мягкой стали толщиной от 1 2 дюймов до 1 дюйма будет деформироваться при нагревании, если она не будет надежно закреплена снизу. Однако опоры решетки затрудняют удаление золы. Использованные железнодорожные рельсы, перевернутые вверх дном, с умеренным успехом использовались для формирования решеток. Стандартные 80-фунтовые рельсы, расположенные на расстоянии от 1 2 до 1 дюйма, будут иметь длину 6 футов без опоры.Рельсы изготовлены из стали, легированной марганцем, и их трудно сваривать и резать. Однако они умеренно устойчивы к высокотемпературной эрозии и относительно недороги, если их покупать на свалке.

Скопления древесного угля во время непрерывного горения могут закупоривать решетки и препятствовать надлежащей циркуляции воздуха. Установка вентилятора высокого давления под колосниковой решеткой гарантирует поддержание минимального потока воздуха и ускорение горения угля. Остальной воздух для горения может подаваться через вентиляционное отверстие или дополнительный вентилятор над решеткой.

Рис. 1. Типичная система водяного отопления.

Рис. 2.Двери должны охлаждаться водой, чтобы предотвратить их деформацию от сильного тепла.

Наиболее заметной частью системы горячего водоснабжения является бак для воды. Стандартные баки, подходящие для систем водяного отопления, доступны в различных размерах, объемах и толщинах стенок.Подземные резервуары имеют более толстые стенки, чем надземные, что делает их гораздо более пригодными для сварки. При наличии выбора лучше использовать короткий бак большого диаметра, чем длинный и тонкий, потому что более короткий бак имеет меньшую площадь поверхности, что снижает потери тепла и затраты на изоляцию. В таблице 3 приведены размеры и объемы для широкого спектра стандартных резервуаров для хранения нефти.


Таблица 3. Типоразмеры металлических резервуаров.
Емкость (галлоны) Диаметр Длина
500 48 в 64 в
560 42 в 92 в
1000 49 1 2 в 10 футов
2000 64 в 12 футов
4000 64 в 24 фута
6000 8 футов 16 футов 1 дюйм
8000 8 футов 21 фут 4 дюйма
10 000 8 футов
10 1 2 футов
26 футов 1 дюйм
15 футов 8 дюймов
12 000 8 футов
10 1 2 футов
31 фут 11 дюймов
18 футов 7 дюймов
15 000 8 футов
10 1 2 футов
39 футов 11 дюймов
23 фута 4 дюйма
20 000 10 1 2 футов 31 фут
25 000 10 1 2 футов 38 футов 9 дюймов
30 000 10 1 2 футов 46 футов 6 дюймов

Хотя лучше всего использовать новый резервуар, многие успешные системы были построены с использованием бывших в употреблении резервуаров. Резервуары для хранения использованного масла часто можно получить просто по запросу. Если вы решите попробовать подержанный бак, внимательно осмотрите его на предмет дырок или тонких мест. Также узнайте, какая жидкость хранилась в баке. Предостережение: Никогда не сваривайте и не режьте резервуар, который, как вы подозреваете, содержит любой легковоспламеняющийся материал, если он не был тщательно очищен и проветрен. Один из методов удаления остатков масла или бензина из большого резервуара состоит в том, чтобы смешать примерно 2 фунта моющего средства на тысячу галлонов емкости с достаточным количеством воды, чтобы растворить его, и залить этот раствор в резервуар.Затем полностью заполните бак водой и оставьте на несколько дней, прежде чем слить воду и приступить к работе.

Теплоемкость

Как упоминалось в предыдущем разделе, одним из показателей мощности системы является ее теплоаккумулирующая способность. Вода является одним из наименее дорогих и наиболее легко перемещаемых и контролируемых веществ. Это также один из лучших известных теплоаккумуляторов. Вода может хранить в четыре или пять раз больше тепла, чем камень, в десять раз больше, чем большинство металлов, и примерно в четыре раза больше, чем воздух на единицу веса.Его единственный недостаток заключается в том, что он не может накапливать тепло при температурах выше 212°F, если только он не находится под давлением. Это ограничивает его полезность для высокотемпературных применений. Однако для обогрева помещений в теплицах и других сельскохозяйственных, коммерческих или жилых помещениях это ограничение обычно не является проблемой.

По определению, одна британская тепловая единица (БТЕ) ​​– это количество тепла, необходимое для повышения температуры 1 фунта воды на 1°F. Галлон воды весит примерно 8.3 фунта, поэтому тепловая энергия, необходимая для повышения температуры галлона на 100°F, составляет:

8,3 фунта x 100°F = 830 БТЕ

Для сравнения, для повышения температуры 8,3 фунта гравия до 100°F потребуется всего около 166 БТЕ.

Как было сказано ранее, воду нельзя нагреть выше 212°F при атмосферном давлении. Эта температура определяет верхний предел количества тепла, которое может хранить вода без давления. Нижний предел определяется желаемой температурой нагрузки.Например, если в теплице должна поддерживаться температура 65°F, то эта температура является нижним пределом. Разница между верхним и нижним пределом,

212°F — 65°F = 147°F

показывает, сколько полезного тепла может удерживать данный объем воды.

На самом деле нецелесообразно снижать температуру хранения до нижнего предела. Скорость передачи тепла в нагрузку (например, от радиаторов к воздуху внутри теплицы) сильно снижается, когда температура нагретой поступающей воды приближается к температуре воздуха в нагрузке.По этой причине желательно поддерживать более низкую температуру хранения воды, по крайней мере, на 35°F выше желаемой температуры загрузки. Таким образом, в предыдущем примере нижняя предельная температура будет равна 100°F, а разница температур составит не 147°F, а

212°F — (65°F + 35°F) = 112°F

Поэтому диапазон температур хранения воды ограничен 112°F. Используя эту информацию в качестве ориентира, теперь мы можем определить, какая емкость хранилища необходима.

Если желаемая тепловая нагрузка определена как 200 000 БТЕ в час и желательно иметь 6 часов отопления после тушения пожара, количество воды должно быть достаточным для хранения:

200 000 БТЕ/час x 6 часов = 1 200 000 БТЕ

Для поднятия одного фунта воды на 1°F требуется 1 БТЕ.Каждый фунт воды может хранить только 112 БТЕ. Следовательно, необходимое количество воды:

1 200 000 БТЕ ÷ 112 БТЕ/фунт = 10 714 фунтов

Так как вода весит 8,3 фунта на галлон, 10 714 фунтов воды равны 1 291 галлону.

На практике максимальная температура воды редко превышает 200°F; поэтому требуется емкость для хранения чуть больше 1291 галлона.

В этих расчетах предполагается отсутствие потерь тепла из резервуара или из труб, по которым вода поступает к потребителю и от него.Эти потери могут быть значительными в зависимости от того, насколько хорошо изолирована труба, расстояния от резервуара до нагрузки и температуры наружного воздуха.

Рекомендуется установить термометр на выпускном трубопроводе бака. Это даст точную индикацию температуры воды внутри резервуара. Падение температуры воды более чем на 20 ° F в час является хорошим признаком того, что резервуар для воды слишком мал, поскольку цель системы горячего водоснабжения состоит в том, чтобы обеспечить постоянный источник тепла без необходимости постоянно разжигать огонь.

Также рекомендуется установить термометр на линиях с обеих сторон нагрузки – например, на входных и выходных линиях радиатора или группы радиаторов. Это позволяет определить не только, сколько энергии теряется между баком и нагрузкой, но и насколько эффективно радиаторы извлекают тепло из воды.

Для оптимальной конструкции системы емкость накопителя должна основываться на максимальной номинальной мощности горелки, требуемой тепловой нагрузке и желаемом максимальном интервале времени между загрузками топлива.Следующее обсуждение иллюстрирует, как взаимодействуют эти три фактора.

Предположим, как и в примере выше, требуемая средняя тепловая нагрузка составляет 200 000 БТЕ в час. Это означает, что в течение обычного часа работы требуется 200 000 БТЕ тепла. Вполне вероятно, что посреди очень холодной ночи количество требуемого тепла превысит это количество. Но для того, чтобы иметь достаточно тепла, мощность горелки должна быть как минимум равна средней нагрузке плюс потери. С практической точки зрения рекомендуется, чтобы горелка была рассчитана на полутора-двухкратную среднюю тепловую нагрузку.Большая горелка может производить тепло для хранения, а также для немедленного использования в периоды средней нагрузки.

Помимо энергии, хранящейся в горячей воде (бак-аккумулятор), в системе также возможно хранить тепловую энергию в виде несгоревшей древесины. Это называется хранением в топке. В ожидании очень холодной ночи оператор теплицы может включать систему в течение дня, чтобы постепенно поднять температуру воды до 212°F. Несмотря на то, что вода уже держит близко к максимальному количеству тепла, оператор может снова заполнить топку непосредственно перед уходом на ночь. Это дополнительное топливо добавляет энергии в систему. Горящее топливо может просто заменить уходящее тепло и, таким образом, поддерживать высокую температуру воды. Однако, если дополнительное топливо слишком быстро добавляет слишком много тепла, вода в баке закипит, и энергия будет потрачена впустую в виде пара.

Маловероятно, что система горячего водоснабжения во время фактической эксплуатации будет подвергаться очень большим колебаниям нагрузки. Другими словами, не требуется производить максимальную продукцию в один час и не производить в следующий.Скорее, постепенное увеличение и уменьшение обычно происходит в течение дня по мере изменения наружной температуры и многих других факторов. С другой стороны, тепло, поступающее в систему от огня, обычно довольно спорадическое, в зависимости от того, сколько и как часто добавляется топливо. Ценность системы горячего водоснабжения частично основана на ее способности быстро накапливать тепловую энергию, но медленно отдавать ее с контролируемой скоростью.

Если горелка вырабатывает больше тепла, чем потребляет система, избыточное тепло будет аккумулироваться при условии, что емкость аккумулирования не превышена.Превышение емкости хранения приводит к закипанию воды. Когда это происходит, избыточное тепло выходит из системы в виде пара. Энергия, необходимая для кипячения воды, просто тратится впустую. Частое кипение в системе горячего водоснабжения указывает на то, что горелка слишком велика, или слишком часто зажигается, или что теплоаккумулирующая способность системы слишком мала.

Если емкости для хранения тепла недостаточно, одним из решений является добавление еще одного бака. Тандемный резервуар обычно располагается как можно ближе к основному резервуару и соединяется впускной и выпускной трубой и насосом (рис. 3).Таким образом, емкость хранилища может быть легко увеличена без нарушения остальной части системы. Между двумя баками всегда должна непрерывно качать воду для равномерного распределения тепла. Это можно сделать, добавив дополнительный насос или используя часть потока от существующего насоса, если он имеет избыточную мощность.

Системы горячего водоснабжения не являются паровыми системами; то есть в системе никогда не бывает другого давления, кроме давления, создаваемого насосами. Резервуар для горячей воды должен иметь вентиляцию, чтобы предотвратить повышение давления, когда вода нагревается и расширяется или превращается в пар.Невентилируемый резервуар для хранения чрезвычайно опасен . В верхней части бака требуется как минимум два вентиляционных отверстия. Еще лучше, если люк, который обычно прорезают в верхней части резервуара во время строительства, можно оставить открытым, но прикрыть его куском листового металла.

Изоляция

Необходимо изолировать бак и все трубы, чтобы предотвратить утечку тепла. Для наружных резервуаров подходит напыляемая полиуретановая изоляция, особенно если она окрашена и защищена от прямого воздействия огня и солнечных лучей.Покрытие толщиной 1 дюйм, дающее рейтинг изоляции R-7, стоит около 1 доллара за квадратный фут. Например, для резервуара на 2000 галлонов диаметром 64 дюйма и длиной 12 футов изоляция будет стоить примерно 250 долларов. В таблице 4 приведены расчетные изоляционные свойства полиуретана различной толщины на резервуарах.


Таблица 4. Эффективность трех толщин изоляции на большом баке горячей воды.
Толщина изоляции (дюймы) Значение «R» Тепловые потери (БТЕ/час) 1 Ежемесячная стоимость потерянной энергии 2 Стоимость изоляции 3
0.0 0,5 200 000 384,00 $ $0
0,5 4,0 25 000 48.00 500
1,0 7,5 13 300 25,54 1000
2,0 14,5 6 900 13. 25 2000
Примечание. Данные в этой таблице основаны на емкости бака 15 000 галлонов и площади поверхности 1 000 квадратных футов.
1 При условии разницы температур воды и окружающей среды в 100°F.
2 Предположим, что древесина стоит 40 долларов за шнур.
3 Предполагая, что прикладная стоимость составляет 1 доллар США за квадратный фут за дюйм толщины.

Эта таблица показывает, что стоимость применения минимального количества изоляции может быть легко оправдана экономией затрат на электроэнергию.Однако дополнительные затраты на изоляцию толщиной более 1 2 дюймов трудно оправдать.

Одним из вариантов является размещение системы под односкатной крышей, где ее можно изолировать относительно недорогими стекловолоконными плитами. Стекловолокно, которое может иметь подложку из алюминиевой фольги, можно удерживать на месте с помощью проволочной сетки с крупными ячейками. Стоимость навеса, изоляции, пленки, провода и рабочей силы может быть больше, чем у напыляемой полиуретановой изоляции, но этот тип изоляции, вероятно, прослужит намного дольше и даст лучшее значение R.

Защита от ржавчины

Рекомендуется использовать некоторые меры по предотвращению ржавчины для защиты внутренней части бака и труб от коррозии. Существует ряд коммерческих химикатов, предназначенных для использования в основном в высокотемпературных котлах. Некоторые из них было бы довольно дорого приобрести в количестве, необходимом для защиты системы горячего водоснабжения среднего размера.

Один из методов, который оказался подходящим для систем горячего водоснабжения, заключается в добавлении некоторых относительно недорогих химикатов для повышения pH воды.Среди них карбонат калия, карбонат натрия (стиральная сода) и гексаметафосфат натрия (калгон). Эти химические вещества предотвращают коррозию, покрывая металлические стенки систем. Из химических веществ, упомянутых выше, Calgon работает лучше всего. Его можно купить в большинстве продуктовых магазинов. Используйте 5 фунтов на каждые 1000 галлонов воды. В нормальных условиях ни одно из этих химических веществ не разлагается и, следовательно, остается активным в системе в течение длительного времени.

Жаровые трубы

Хотя часть тепла переходит к воде через стенки топки, основной путь тепла от огня к воде проходит через жаровые трубы.Большинство систем спроектированы таким образом, что горячие газы, выделяемые при пожаре, проходят через ряд дымовых труб, которые проходят от одного конца резервуара для хранения до другого. Во многих системах газы проходят через резервуар более одного раза.

Очень важно, чтобы количество и размер дымогарных труб были достаточными для того, чтобы большая часть тепла передавалась от горячих газов к воде до того, как газы улетучиваются. Как правило, на каждые 2000 БТЕ номинальной мощности требуется около 1 квадратного фута площади теплообмена.Например, если система рассчитана на производство 200 000 БТЕ в час, потребуется приблизительно 100 квадратных футов площади теплообмена. Эта область может включать охлаждаемую водой поверхность топки, а также сами жаровые трубы. Обе эти области часто называют поверхностью камина.

Внешний диаметр жаровых труб используется для расчета площади. В таблице 5 перечислены несколько наиболее часто используемых размеров стандартных труб, а также их фактический внешний диаметр и количество погонных футов, необходимое для получения 1 квадратного фута площади поверхности.


Таблица 5. Погонные футы на квадратный фут площади поверхности для обычных стальных труб.
Номинальный размер трубы (дюймы) Внешний диаметр (дюймы) Линейные футы на квадратный фут внешней площади
1/2 0,840 4,55
3/4 1.050 3.64
1 1,315 2,90
1 1/4 1,660 2,30
1 1/2 1. 900 2.01
2 2,375 1,61
2 1/2 2,875 1,33
3 3.500 1,09
3 1/2 4.000 0,95
4 4.500 0,85
4 1/2 5.000 0,76
5 5,563 0,67
6 6,625 0,58

Правильный размер используемой трубы зависит от ряда факторов.В примере системы с производительностью 200 000 БТЕ в час требуется 100 квадратных футов площади теплообмена. Из Таблицы 1 рекомендуемый объем топки составляет 9 кубических футов. Подходящая топка такого объема будет иметь длину 1 1 2 футов, ширину 2 фута и высоту 3 фута. Площадь поверхности этой топки составляет 27 квадратных футов (включая дверцу с водяным охлаждением). Следовательно, топка обеспечит 27 квадратных футов из необходимых 100 квадратных футов. Остальные 73 квадратных фута должны обеспечивать дымовые трубы.

Чтобы найти длину трубы заданного диаметра, необходимую для обеспечения желаемой площади поверхности, умножьте числа в третьем столбце Таблицы 5. Например, если вы выберете 1 1 2 дюймов трубы, умножьте 73 погонных футов на 2.01:

73 фута x 2,01 фута/кв. фут = 146,72 фута

Около 147 погонных футов 1 1 2 -дюймовых труб требуется для получения 73 квадратных футов площади теплообмена. С другой стороны, если вы используете 3-дюймовую трубу, вам понадобится всего около 80 футов:

73 фута x 1.09 фут/кв. фут = 79,73 фута

Какой размер лучше? Если рассматривать строго с точки зрения стоимости, нет большой разницы между 147 футами 1 1 2 -дюймовых труб и 80 футами 3-дюймовых труб. Однако гораздо проще сварить большую трубу. Также необходимо будет время от времени очищать внутреннюю часть трубы от пепла, сажи и других отложений. Очистка более короткой длины трубы большего размера легче. Однако большее количество труб меньшего размера будет несколько более эффективным для передачи тепла.Опыт показал, что в целом лучше всего работает труба диаметром от 2 до 3 дюймов.

Отложения золы в дымовых трубах значительно снижают скорость теплопередачи. Хорошо иметь какой-то способ определить, насколько хорошо они работают. Один из лучших и наименее дорогих методов — установить высокотемпературный термометр в точке, где газы выходят из дымовых труб и запускают дымовую трубу. Чем ближе температура воды, тем эффективнее жаровые трубы передают тепло. Температура газа от 300 до 350°F указывает на эффективную теплопередачу.Температура газа выше 450°F указывает на то, что площадь теплообмена слишком мала или на дымогарных трубах образовался налет.

Стратификация

Любопытное состояние иногда возникает в средних и больших системах. Несмотря на то, что топка постоянно топится, и видно, как вода кипит в верхней части бака, температура воды, забираемой из бака для раздачи, составляет всего 170–180°F. Такая ситуация возникает в системах, в которых вход и выход находятся вблизи дна бака, и нет вспомогательного циркуляционного насоса, поддерживающего движение воды.Это состояние называется стратификацией и возникает, когда вода разной температуры разделяется на отдельные слои, при этом самая теплая вода остается наверху. Расслоение может происходить в любой системе, но обычно более выражено в больших.

Плотность воды при 100°F примерно на 3,5% больше, чем при 200°F. Как и воздух, горячая вода поднимается вверх, а холодная опускается. Во избежание расслоения воду необходимо поддерживать в движении. Один из способов заключается в подсоединении обратных труб в верхней части бака над топкой (самая горячая часть системы) и заборе воды из нижней части бака на другом конце.Проблема с этим подходом заключается в том, что распределительные насосы могут работать не постоянно, а при отключении насосов может происходить расслоение.

Лучшим решением является установка постоянно работающего вспомогательного циркуляционного насоса для перемещения воды из самой холодной части бака в самую горячую. Постоянное перемешивание воды предотвратит расслоение. Циркуляционный насос не обязательно должен быть большим, так как нужно преодолеть очень небольшой напор. Он должен быть способен перекачивать от 0,2 до 0,5 производительности системы в час.Например, система на 2000 галлонов должна иметь насос, способный перекачивать от 400 до 1000 галлонов в час. Обычно достаточно электрического насоса от 1 6 до 1 2 .

Рисунок 3. Дополнительный резервуар увеличит емкость хранилища.

Трубопровод

Помимо хранения тепла, вода используется для транспортировки тепла к месту его использования. Распределительный насос должен быть подходящего размера для работы. Если насос слишком мал, он не будет подавать достаточно тепла в нагрузку. Если он слишком большой, он будет тратить энергию. Выбор размера насоса — дело довольно сложное, так как зависит от ряда взаимосвязанных факторов. К ним относятся размер загрузки, расстояние между резервуаром и нагрузкой, количество различных теплообменников в системе и размер используемой трубы. В таблице 6 приведены размеры труб для различных тепловых нагрузок. Эти скорости потока и размеры труб рассчитаны с учетом нормального падения температуры на 25°F при прохождении воды через теплообменник.


Таблица 6. Минимальные размеры труб для нагрузок на расстоянии 100 футов и 300 футов от резервуара.
Нагрузка (БТЕ/час) Расход (гал/мин) Диаметр стальной трубы (дюймы) 1
100 футов 300 футов
100 000 8 1 1/4 1 1/2
200 000 16 1 1/2 2
300 000 24 2 2 1/2
400 000 32 2 1/2 2 1/2
500 000 40 2 1/2 3
750 000 60 3 3
1 000 000 80 3 4
1 500 000 120 4 4
2 000 000 160 4 4
1 Для труб из ХПВХ подходит следующий меньший размер

За исключением жилых помещений, большинство систем горячего водоснабжения подают тепло более чем в одно место. Например, несколько отдельных теплиц или теплиц могут получать тепло от одной и той же системы. Горячая вода подается к каждому потребителю по крупным основным распределительным и обратным линиям. Каждая нагрузка имеет собственный насос и подключена к основным линиям параллельно, что обеспечивает независимое управление (рис. 4). Каждое параллельное соединение должно иметь обратный клапан для предотвращения обратного потока, когда тепло не требуется.

Насосы обычно оцениваются по количеству галлонов в минуту, которые они будут подавать при определенном напоре или полном сопротивлении.Это общее сопротивление представляет собой сумму сопротивлений каждой отдельной части системы, через которую проходит вода в своем контуре к насосу и от него. Сопротивление обычно выражается количеством футов «напора», хотя с тем же успехом его можно было бы выразить и в фунтах на квадратный дюйм. Напор — это гипотетическая высота воды, против которой должен работать насос; чем больше напор, тем больше сопротивление.

По мере увеличения сопротивления скорость потока уменьшается. Например, определенный насос может иметь производительность 50 галлонов в минуту при напоре 10 футов, но только 15 галлонов в минуту при напоре 30 футов.Один фут головы эквивалентен 0,43 фунта на квадратный дюйм (psi). При выборе насоса важно выбрать насос, рассчитанный на работу с горячей водой при температурах вплоть до максимально ожидаемых.

Во многих системах используются стандартные стальные трубы и резьбовые соединения. Они относительно недороги и подходят для горячего водоснабжения. В некоторых новых системах используются пластиковые трубы. Трубы из полиэтилена (черный пластик) и ПВХ не выдерживают длительного использования горячей воды при умеренном давлении. Однако два типа пластиковых труб – ХПВХ и полибутилен – предназначены для использования с горячей водой.ХПВХ представляет собой жесткую пластиковую трубу, похожую на ПВХ. Если используется труба из ХПВХ, все фитинги, такие как соединители, переходники и колена, также должны быть изготовлены из ХПВХ. Полибутиленовая труба также требует специальных соединителей, но она гибкая и с ней значительно легче работать. Однако он еще не доступен в размерах более 1 дюйма.

Изоляция труб

Для повышения эффективности важно, чтобы распределительные трубы как к потребителю, так и от него были изолированы. Количество тепла, которое может быть потеряно на длине трубы, существенно и зависит от ряда факторов.К ним относятся температура воды, проходящей через трубу, температура и движение воздуха, окружающего трубу, тип материала трубы, состояние поверхности и толщина стенки трубы. Неизолированный распределительный трубопровод горячей воды может терять от нескольких сотен до нескольких тысяч БТЕ в час, в зависимости от условий и длины.

Если трубы должны быть проложены над землей, достаточно покрытия из стекловолокна, защищенного от дождя несколькими слоями светонепроницаемой пластиковой пленки.Любой утеплитель, особенно стекловолокно, пропитанный водой, потеряет почти все свои теплоизоляционные свойства. Изоляция труб из пенопласта в виде разрезных труб также хорошо работает, если они защищены от солнечного света.

Гораздо труднее изолировать трубу, если она проложена под землей. просто закапывать трубу в землю без изоляции – очень плохая практика, потому что влажная холодная почва является чрезвычайно хорошим проводником тепла. Большинство изоляционных материалов из пенопласта, таких как сплит-трубки, изготовлены из пенопласта с закрытыми порами, что означает, что он не будет пропитываться водой и, следовательно, сохранит свои изоляционные свойства под землей.Если вам необходимо проложить трубу под землей, убедитесь, что земля остается как можно более сухой.

Напыляемая полиуретановая изоляция, обычно используемая для резервуаров, также может использоваться для изоляции подземных труб, поскольку она относится к типу с закрытыми порами. Чтобы использовать этот метод, выкапывается траншея шириной от 4 до 6 дюймов и глубиной от 12 до 14 дюймов. Трубы поддерживаются на расстоянии 2 или 3 дюйма от дна, и в траншею распыляется изоляция толщиной от 4 до 5 дюймов, которая полностью окружает и покрывает трубы. После того, как утеплитель схватится, траншея засыпается грунтом.

Независимо от того, какой метод используется для изоляции трубы, важно помнить об изоляции обратной трубы, а также трубы, идущей к потребителю. Несмотря на то, что большая часть тепла была удалена из возвращающейся воды, любая энергия, потерянная из трубы, должна быть заменена. Чтобы поднять 1 фунт воды с 80 до 85°F, требуется такое же количество тепла, как и с 200 до 205°F.

Рис. 4.Типовая компоновка многозагрузочной системы.

Важной частью любой системы горячего водоснабжения является теплообменник или радиатор. Если он подобран неправильно или поток воздуха через него недостаточен, производительность системы может сильно пострадать.К счастью, теплообменники бывают разных размеров. Доступен широкий ассортимент коммерческих радиаторов, разработанных специально для систем горячего водоснабжения. Большинство из них могут работать при давлении воды от 50 до 60 фунтов на квадратный дюйм и имеют резьбовые фитинги для подключения к системе распределения.

Весьма подходящей альтернативой промышленному радиатору является новый или бывший в употреблении автомобильный радиатор. Они доступны во многих различных размерах и могут быть куплены на большинстве свалок и в магазинах запчастей.У многих дилеров есть новые радиаторы для старых автомобилей, которые они могут продать по сниженным ценам. Однако автомобильные радиаторы обычно не подходят для воды с давлением выше 15–20 фунтов на квадратный дюйм. Это ограничение не должно быть проблемой, если размеры насоса и распределительных труб подобраны правильно. Автомобильные радиаторы, однако, потребуют некоторых модификаций, включая заглушку заливного и переливного отверстий и модификацию перехода от резинового штуцера шланга к распределительной трубе.

Характеристики теплопередачи любого радиатора зависят от ряда факторов.Наиболее важными являются расход и температура водяных и воздушных потоков. В общем, чем больше разница температур между водой и воздухом, тем быстрее передается тепло. Кроме того, чем больше воды и воздуха проходит через радиатор, тем больше передается тепла. Немаловажное значение имеют и такие факторы, как конструкция радиатора, количество и расположение ребер, а также материал, из которого изготовлен радиатор. Например, при типичных условиях эксплуатации многие коммерческие теплообменники, разработанные специально для горячего водоснабжения, производят около 20 000 БТЕ в час на каждый квадратный фут площади поверхности.

Поскольку большинство радиаторов имеют схожие характеристики теплопередачи, решающим фактором при определении мощности является физический размер. Испытания показали, что автомобильные радиаторы могут передавать от 16 000 до 20 000 БТЕ в час на квадратный фут площади лица (от 140°F воды до 70°F воздуха). Например, радиатор шириной 1 1 2 футов и высотой 2 фута имеет площадь 3 квадратных фута. Таким образом, он мог передавать от 48 000 до 60 000 БТЕ в час.

Управление системой горячего водоснабжения очень простое.Обычно они состоят из термостата, подключенного к реле, которое управляет отдельным насосом для каждой нагрузки. Двигатель вентилятора, который продувает воздух через радиатор, также может быть подключен к тому же реле, поскольку он не должен работать при выключенном насосе. Такое расположение позволяет управлять каждой нагрузкой независимо. В некоторых системах насос может работать непрерывно, а вентилятор включается термостатом.

Для большинства более крупных систем требуется вытяжной вентилятор, как описано выше, для обеспечения правильного сгорания.Вытяжной вентилятор обычно работает всякий раз, когда в топке есть огонь. Когда нет огня, ему нельзя позволять работать, и его можно отключить вручную. Однако эта схема не работает, когда система загружается, а затем остается без присмотра в течение длительного времени, например, на ночь. Когда поле будет израсходовано, вентилятор будет продолжать работать, втягивая холодный воздух через дымовые трубы и таким образом охлаждая воду. Важно помнить, что дымогарные трубы являются теплообменниками и что тепло будет передаваться от горячей воды к более холодным трубам, а также наоборот.Одним из решений является установка термостата в дымовой трубе, чтобы остановить вентилятор, когда температура упадет примерно до 200 ° F, то есть когда тепло больше не передается в воду. Может потребоваться ручное управление, чтобы разжечь огонь, когда система холодная.

Древесина — отличное топливо. По сравнению с большинством других видов топлива он недорог, его довольно легко хранить, его можно использовать в различных формах и размерах, и он широко распространен в Северной Каролине.По оценкам, в этом штате в качестве топлива доступно более 14 миллионов тонн древесины в год.

Несмотря на то, что это хорошее топливо, древесина имеет недостатки. Он содержит меньше энергии на фунт, чем большинство других видов топлива. Количество полезной энергии в образце древесины может широко варьироваться в зависимости от содержания влаги и породы.

Растущее дерево обычно наполовину состоит из воды. Когда дерево рубят, древесина начинает отдавать влагу окружающему воздуху. Древесина, которая была свежесрублена и содержит высокий процент влаги, часто упоминается как зеленая древесина .После высыхания в течение определенного периода времени (обычно несколько месяцев или более) она называется выдержанной или сухой древесиной. По мере того, как древесина теряет влагу, ее содержание влаги постепенно приближается к 12–15 процентам. Это значение называется равновесное содержание влаги (ЭМС).Фактическое процентное содержание определяется долгосрочным средним значением температуры и относительной влажности воздуха, окружающего древесину.Хотя это и желательно, но нецелесообразно удалять всю воду из топливная древесина.

Содержание влаги в топливной древесине обычно выражается в процентах от общего сырого веса. Например, если определенный кусок дерева весит 7 фунтов и 6 унций (118 унций), но после сушки кости весит всего 5 фунтов 4 унции (84 унции), исходное содержание влаги в дереве выражается как:

118 — 84 = 34 унции воды

34 ÷ 118 = 0,288 или 28,8 процента

Это означает, что вода составляла 28,8% веса влажной древесины.Содержание влаги, выраженное в процентах от сырого веса, часто обозначается аббревиатурой m.c.w.b. (влажность, влажная основа).

Эффективное теплосодержание древесного топлива снижается из-за содержащейся в нем влаги двумя способами. Во-первых, чем больше воды в данном куске дерева, тем меньше в нем древесины. Во-вторых, часть топливной ценности, содержащейся в древесине, используется для испарения воды при сжигании древесины. Приблизительно 1000 БТЕ тепловой энергии требуется для испарения каждого фунта воды в древесине.Кусок дерева содержит одинаковое количество энергии, независимо от того, зеленое оно или сухое. Однако зеленая древесина плохо горит, потому что часть энергии уходит на испарение лишней воды. В таблице 7 приведена чистая энергетическая ценность (теплотворная способность) древесины при различном содержании влаги.


Таблица 7. Полезная энергия древесины при различной влажности.
Содержание влаги на сырой основе (в процентах) Теплотворная способность (БТЕ на фунт) Вес (фунтов на шнур)
0 8 600 2 960
5 8 120 3 116
10 7 640 3 289
15 (правильно приправленный) 7 160 3 482
20 6 680 3 700
25 6 200 3 947
30 5 720 4 229
40 4 760 4 933
50 (зеленый) 3 800 5 920

Обратите внимание, что правильно выдержанная древесина имеет теплотворную способность на 88 процентов выше (по весу), чем сырая древесина.Обратите также внимание на то, что зеленая древесина весит почти в два раза больше, чем выдержанная древесина. Кусок сырого дерева весом 1 фунт весит всего 0,59 фунта в выдержанном виде. Кусок дерева, сгоревший в «зеленом» состоянии, дает примерно половину тепла, по сравнению с правильно выдержанным. Вот почему очень важно, чтобы дрова были правильно выдержаны. Для древесины, оставленной в виде цельного бревна, диаметром 12 дюймов или меньше, может потребоваться целый год, чтобы правильно выдержать ее. В идеале, древесину, которая будет использоваться зимой, следует заготовить предыдущим летом и дать высохнуть.Таким образом, древесина сушится за счет летнего зноя, а не за счет части энергии, содержащейся в самой древесине. Конечно, древесина, прошедшая сезон, высохнет намного быстрее, если ее расколоть и хранить под навесом.

Плотность

Опыт показал, что дуб является лучшей древесиной для отопления, чем сосна, потому что дуб намного плотнее. Кубический фут высушенного на воздухе дуба весит около 42 фунтов, тогда как кубический фут высушенной на воздухе сосны весит около 32 фунтов. Таким образом, дуб примерно на 32 % плотнее сосны, а дубовая корда обычно содержит примерно на треть больше энергии, чем сосновая.Это важное соображение, поскольку топливная древесина обычно покупается и продается шнуром, который является мерой объема, а не веса. Важно помнить, что фунт за фунтом почти все породы дерева содержат примерно одинаковое количество энергии. Вы получаете больше килограммов древесины и, следовательно, больше тепловой энергии в корде из более плотной древесины.

Прочие аспекты топлива

Очень широко распространено мнение, что некоторые хвойные породы, такие как сосна, производят больше смолы или креозота, чем лиственные породы.Многочисленные тесты показали, что это не так. Фактически, недавние тесты не показали заметной разницы в выходе смолы между сосной и дубом. При правильном сжигании древесины смолы образовываться не должны.

Помимо более традиционных форм древесного топлива, таких как щепа и дрова, могут быть доступны расколотые или круглые деревянные отходы. Это могут быть древесные отходы мебельных фабрик или обрезки пиломатериалов со строительных или сносных площадок. Все эти породы дерева пригодны для использования. Однако следует помнить одну очень важную вещь: вы никогда не должны сжигать обработанную древесину.Древесина, обработанная креозотом каменноугольной смолы, например шпалы или столбы электропередач, горит энергично и выделяет густой черный ядовитый дым. Древесина, обработанная такими соединениями, как хромированный арсенат меди (ХАМ), обычно имеет зеленовато-желтый или желтовато-коричневый цвет и при горении выделяет очень ядовитый дым. Обработка или вдыхание пепла обработанных CCA пиломатериалов может вызвать острое отравление. Даже относительно небольшое количество обработанной древесины, смешанной с необработанной древесиной, может вызвать серьезные проблемы. Будьте осторожны и знайте тип топлива, которое вы используете.

Сравнение стоимости топлива

Сравнение древесины и мазута номер 2 показывает, что энергоемкость различных видов топлива, обычно называемая удельной энергией, может сильно различаться. Например, мазут номер 2 содержит около 19 000 БТЕ на фунт, тогда как сухая древесина содержит примерно 8 600 БТЕ на фунт. В пересчете на фунт на фунт мазут имеет более чем в два раза большую энергию, чем древесина. Однако сравнение удельной энергии древесины и мазута дает лишь часть информации.

При цене 1 доллар за галлон фунт мазута стоит около 13 центов. При цене 40 долларов за шнур фунт древесины белого дуба стоит менее одного цента. Таблица 7 показывает, что фунт надлежащим образом выдержанной древесины содержит около 7160 БТЕ.

Следующие расчеты сравнивают эти виды топлива на основе стоимости на миллион БТЕ:

Топливо: 0,13 долл. США/фунт ÷ 9 000 БТЕ/фунт x 1 000 000 = 6,84 долл. США за миллион БТЕ

Древесина: 0,008 долл. США/фунт ÷ 7 160 БТЕ/фунт x 1 000 000 = 1,12 долл. США за миллион БТЕ

Эти расчеты показывают, что стоимость мазута более чем в шесть раз превышает стоимость древесины, необходимой для производства такого же количества тепла.Таким образом, древесина имеет большое преимущество в стоимости по сравнению с большинством других видов топлива.

Возражения против использования древесины в качестве источника энергии обычно связаны с удобством. В очень холодную погоду большинство систем горячего водоснабжения, работающих на древесном топливе, необходимо топить хотя бы один раз в течение ночи. Конечно, есть недостатки в том, чтобы вставать в 2 часа ночи, чтобы растопить систему. С другой стороны, использование дерева определенно дает преимущество в стоимости.

При рассмотрении системы горячего водоснабжения, работающей на дровах, нельзя упускать из виду два других важных сравнения.Один из них — системные затраты, а другой — эффективность. Стоимость установки системы правильного размера зависит от индивидуальных потребностей. Например, большинство нефтяных или газовых систем рассчитаны на отдельные теплицы и устанавливаются в них, тогда как одна большая система горячего водоснабжения может вместить несколько теплиц или несколько амбаров для сушки табака вместе с другими зданиями и жилым домом.

Вторым аспектом, который следует учитывать, является эффективность системы. КПД, который обычно выражается в процентах, является мерой того, насколько хорошо система преобразует и доставляет химическую энергию, хранящуюся в топливе, в полезную тепловую энергию.Процент описывает долю подводимой энергии, которая фактически преобразуется и используется в виде полезного тепла. Важно понимать, что на общую эффективность также влияет то, насколько хорошо система отдает тепло. Иными словами, для системы недостаточно эффективно сжигать топливо, необходимо также доставить тепло с минимальными потерями к месту его использования. В следующем примере показано, как рассчитывается общая эффективность:

Известно, что водогрейная система отопления на древесном топливе сжигает 200 фунтов высушенной на воздухе древесины в час, за это время через теплообменники теплицы проходит 2300 галлонов нагретой воды с падением температуры на 45°F.Температура воды в накопительном баке остается постоянной.

Энергетическая ценность древесины, высушенной на воздухе, составляет 7 160 БТЕ на фунт. Таким образом, энергия, выделяемая при сжигании 200 фунтов в час, составляет:

7 160 БТЕ/фунт x 200 фунтов/ч = 1 432 000 БТЕ/ч

По определению 1 БТЕ – это количество тепловой энергии, необходимое для повышения температуры 1 фунта воды на 1°F. Один галлон воды весит 8,3 фунта; поэтому тепловая энергия, поставляемая системой, составляет:

2300 галлонов/час x 8.3 фунта/галлон x 45° = 859 050 БТЕ/ч

КПД системы представляет собой отношение выходной энергии к подводимой энергии:

Общий КПД, E = выход энергии системы ÷ энергия, подводимая к системе

Е = 859 050/1 432 000

Е = 0,60 или 60 %

В этих расчетах предполагается, что температура воды в резервуаре для хранения остается постоянной и что падение температуры на 45°F включает потери в трубопроводах, по которым вода поступает в теплицу и из нее.

Без некоторых довольно сложных тестов очень сложно определить точную эффективность нагревательного агрегата. Однако таблица 8 показывает, что типичная эффективность обычных систем отопления сильно различается.

При исследовании общей стоимости отопления с использованием различных видов топлива очень важно сравнить эффективность системы, особенно если существует очень небольшая разница в стоимости на миллион БТЕ между двумя альтернативными видами топлива. Эффективность системы меньше влияет на то, какой выбор лучше, поскольку разница в стоимости между видами топлива увеличивается.В настоящее время существует достаточная разница в стоимости между древесным топливом и другими обычно используемыми видами топлива, чтобы сделать древесные системы экономически эффективными даже при довольно низкой эффективности. При правильном проектировании для максимальной эффективности деревянные системы явно менее затратны в эксплуатации.


Таблица 8. КПД различных типов систем отопления.
Тип системы Эффективность (в процентах)
Электрический нагреватель сопротивления 98
Нагреватель LP или природного газа 75
Масляная печь 65
Система горячего водоснабжения на дровах 60

Значения в Таблице 9 основаны на КПД, показанном в Таблице 8, и на предположениях, что корд из просушенной древесины весит 3492 фунта и содержит 7160 БТЕ на фунт, что мазут содержит 138000 БТЕ на галлон и что Сжиженный нефтяной газ содержит 86 000 БТЕ на галлон.Затраты на владение и эксплуатацию различных систем не включены.


Таблица 9. Сравнение безубыточности древесного топлива с мазутом и сжиженным газом с учетом относительной эффективности системы.
Расходы на топливо
Дерево (за шнур) Топливо (за галлон) Сжиженный нефтяной газ (за галлон)
10 долларов $0.06 0,043 $
20 0,12 0,086
30 0,18 0,129
40 0,24 0,172
50 0,30 0,215
60 0,36 0,258
70 0.42 0,301
80 0,48 0,344
100 0,60 0,430
140 0,84 0,602
180 1,08 0,774
200 1,20 0,860
250 1.50 1,075
300 1,80 1,290
400 2,40 1,720
500 3,00 2,150

Мы надеемся, что эта публикация помогла вам лучше понять, как работает правильно спроектированная система горячего водоснабжения, и определить, принесете ли вы пользу, установив ее.Если вы решите построить свою собственную систему, как это сделали многие, применение рекомендаций и процедур, приведенных в этой публикации, должно помочь вам создать высокоэффективную систему. Если вместо этого вы решите приобрести одно из имеющихся в продаже устройств, эта информация должна помочь вам выбрать наилучшую систему для вашего приложения и эффективно ее эксплуатировать.

Для получения дополнительной информации об использовании энергии на базе древесины см. дополнительную публикацию AG-363, Руководство по использованию энергии на базе древесины для сельского хозяйства и малых коммерческих предприятий .Кроме того, вам могут быть полезны следующие публикации:

Информационный справочник по энергии на базе древесины. Роли, Северная Каролина: Отдел энергетики, Министерство торговли Северной Каролины, 1982.

.

Энергия на базе древесины для маломасштабного производства электроэнергии в Северной Каролине. Роли, Северная Каролина: Отдел энергетики, Министерство торговли Северной Каролины, 1978 г.

.

Руководство для лиц, принимающих решения, по древесному топливу для малых промышленных потребителей энергии. Голден, Колорадо: Научно-исследовательский институт солнечной энергии, 1980.

.

Древесина как источник энергии, Обзор вопросов сельского хозяйства, номер 5.Вашингтон, округ Колумбия: Национальная сельскохозяйственная библиотека, Министерство сельского хозяйства США, 1984.

.

Водогрейный водонагреватель на дровах — 1 000 000 БТЕ в час.

Водонагреватель на дровах — 2 000 000 БТЕ в час.

Майк Бойетт
Филип Моррис Профессор
Биологическая и сельскохозяйственная инженерия
р.В. Уоткинс
Профессор
Биологическая и сельскохозяйственная инженерия

Дополнительную информацию можно найти на следующих веб-сайтах расширения штата Северная Каролина:

Дата публикации: янв.1, 1995
АГ-398

NC Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.

Какая температура лучше всего подходит для моего водонагревателя и почему?

Фото Гоффкейна.профессионал на Shutterstock

На ваш водонагреватель приходится около 18 % ваших ежемесячных счетов за электроэнергию. Некоторым людям нравится находить способы уменьшить свои ежемесячные счета. Тем не менее, не рекомендуется слишком сильно настраивать водонагреватель, чтобы сэкономить на счетах, даже если на него приходится такая большая часть счета за электроэнергию.

Температура водонагревателя связана не только с комфортом, но и с компонентом безопасности. Убедившись, что ваш водонагреватель настроен на соответствующую температуру, также может помочь продлить срок службы вашей сантехники .

Какая оптимальная температура водонагревателя?

Большинство водонагревателей настроены на заводскую настройку 140 градусов по Фаренгейту, но это не обязательно лучшая температура для них. Министерство энергетики США рекомендует большинству людей устанавливать температуру на уровне 120 градусов по Фаренгейту.

Есть несколько исключений из этой рекомендации. Например, некоторым посудомоечным машинам для правильной работы требуется вода с температурой от 130 до 140 градусов по Фаренгейту.У некоторых есть дополнительный нагреватель, который повышает температуру воды до этой температуры, прежде чем она будет использоваться для мытья посуды, но если его нет, вы должны быть уверены, что ваш водонагреватель настроен на правильную температуру для посудомоечной машины.

Что произойдет, если установить слишком низкое значение?

Существует риск того, что водонагреватель станет питательной средой для болезнетворных организмов, таких как бактерии легионеллы, если он установлен ниже 120 градусов по Фаренгейту. По этой причине рекомендуется, чтобы вы никогда не позволяли температуре падать ниже этого значения.

Существует также риск для людей с ослабленной иммунной системой, если установлена ​​слишком низкая температура воды. Есть шанс, что небольшое количество болезнетворных организмов выживет при температуре воды 120 градусов. Из-за этого всем, у кого ослаблена иммунная система, может потребоваться установить температуру на уровне 140 градусов, чтобы защитить свое здоровье. Большинство людей согласятся с тем, что польза для здоровья перевешивает риск слишком высокой температуры воды.

Каковы риски установки слишком высокой температуры водонагревателя?

Основной риск, с которым сталкиваются люди, устанавливающие слишком высокую температуру нагревателя горячей воды, — это ошпаривание.Это огромная проблема для пожилых людей и домохозяйств с маленькими детьми. Ребенку требуется всего пять секунд, чтобы получить ожоги третьей степени, если температура воды составляет 140 градусов. Это время уменьшается до двух секунд, если температура составляет 150 градусов. Ожоги будут только усиливаться при более высоких температурах.

Более высокая температура воды также может привести к повреждению водопроводных труб в доме. Установка слишком высокого значения может привести к скоплению минералов в водопроводе   и вызвать коррозию труб.Эти проблемы также могут повлиять на водонагреватель. Это может означать, что вам придется преждевременно заменить водонагреватель и некоторые водопроводные трубы и арматуру.

Как температура водонагревателя влияет на энергосбережение?

Установка температуры воды на 120 градусов вместо 140 градусов может привести к снижению счета за коммунальные услуги для вас. Подсчитано, что стоимость эксплуатации водонагревателя снижается на 4-22% при внесении этого изменения. Это приводит к потерям от 31 до 61 доллара в год в виде потерь тепла в режиме ожидания и колоссальных 400 долларов или более в потере спроса.

Существует три типа энергетических факторов, связанных с водонагревателями. Они присутствуют для всех типов, но могут быть не такими выраженными для одних, как для других. Все это учитывается, когда для продукта предоставляется информация об энергопотреблении и рейтинг Energy Star.

Циклические потери : это количество тепловых потерь, происходящих при движении воды по водопроводной системе, в том числе внутри водонагревателя и вне арматуры.

Эффективность рекуперации : Насколько хорошо тепло передается воде. Более эффективный агрегат потребляет меньше энергии для нагрева воды, поэтому его эксплуатация обходится дешевле.

Потери в режиме ожидания : Это количество тепла теряется каждый час при хранении горячей воды. Он выражается в процентах и ​​обычно намного выше для водонагревателя с накопительным баком. В устройствах без бака потери очень незначительны, потому что вода не хранится в устройстве, но в системе остается незначительное количество воды, поэтому эти устройства имеют такой тип потерь.

Как проверить текущую температуру?

Многим людям неудобно работать с какой-либо частью водопровода в своих домах. Вы можете связаться с bluefrog Plumbing + Drain, чтобы назначить встречу для проверки температуры в вашем водонагревателе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.