Что такое вдшка – Суп, бэ. Послезавтра еду на дачу делать шашлык. Там будут тянучки. Ни шампура, ни мангала раньше не трогал. Какие подводные?

Моделировать толком не умею, но идея пришла давно, как смог намоделил, напечатал, поставил, работает. До ума довести не соберусь. Если кому понравится…

3dtoday.ru

Тестирование 2.5″ SATA3 SSD Orico h200 512 Gb на контроллере SM2259XT. Неплохой средненький китайчик.

Поискав информацию о накопителях Orico наткнулся на официальном сайте на информацию от 1 августа 2019 года, о релизе SSD серии Troodon. Есть и 2.5″ SATA исполнение, и М.2, как SATA так и NVME (PCIE 3 4x). Если просто поискать Troodon, то будут попадаться динозавры. Наверное название выбрано по аналогии с WD Velocirapto, хотя это всего лишь мои догадки.

Т.е. они не просто мне не попадались, их просто не было, от этого ещё интереснее протестировать новую продукцию именитого китайского бренда и рассказать муськовчанам.

Доставка из официального магазина заняла примерно 2 недели. Накопитель приходит в фирменном блистере, обернутый в термоусадочный полиэтилен. Внутри при тряске что-то гремит. Ухо для подвешивания блистера, например на крюк на кассе, немного утопилось и в целом болтается, как это самое в проруби.

Надписи гласят о пятилетней гарантии.

Сам диск находится в своей нише в отдельном пакетике.

Убираем нишу и видим инструкцию, буклетик с благодарностью, что мы с Orico и небольшую отвёртку, очень похожую из старого набора для точных работ, типа часовой отвёртки.

Внешний вид накопителя пристойный, серая шероховатая поверхность, под которой нам обещают алюминий для лучшего теплообмена. В центре логотип и название производителя. ЛГБТ или простой подсветки нет.

С обратной стороны есть этикетка. На ней размещена вся необходимая и не очень информация.

Грани имеют блестящую фаску, которая немного разбавляет серость, да и в целом такие элементы приятны, хоть и видишь их 1 раз.

Вскрывается он легко, просто поддеваем его в местах защёлок по бокам и все, он легко располовинивается.

Откручиваем плату, прилагаемой к SSD, отвёрткой. Внутри все как у большинства, небольшая плата с контроллером, памятью и другими элементами.

Контроллер у нас тут SM2259XT. Это DRAM-less контроллер. И если не ошибаюсь является подрезанным SM2259. Чипов памяти здесь 2, есть ещё свободные места.

Другие элементы

При работе внутри светится красный светодиод. Заметил случайно, ибо темно было.

Характеристики с магазина:

Тестовый стенд:
Phenom II X4 955 @ 3.8
4*2GB DDRIII 1333
Gigabyte GA-870A-UD3 Rev 2.2

CrystalDiskInfo:

Датчик температуры всегда показывает 40 градусов.

HW2Test:

Объем соответствует заявленному, скорости запись/чтение вполне приличные 80/366 мбайт/с.

CrystalDiskMark пустой:

Скорость в 4к была неплохой, на уровне недавнего Samsung’a, но затем упала.

SSD-Z:

HD Tune:

Тест записи очень интересно выглядит. Я так понимаю Запись-TRIM-Запись-TRIM-Запись и так далее.

smi_flash_id (vlo):

v0.556a
Drive: 0(ATA)
OS: 6.3 build 9600 
Model: ORICO h200 512GB                        
Fw   : S0618A0 
Size : 488386 MB
From smart : [SMI2259XT] [S0618A0 00]
Controller : SM2258  
FlashID: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Channel: 4
CE     : 2
TotDie : 8
Plane  : 4
Die/Ce : 1
Ch map : 0x0F
CE map : 0x05
Inter. : 2
First Fblock  :    2
Total Fblock  :  236
Total Hblock  : 7632
Fblock Per Ce :  236
Fblock Per Die:  236
Original Spare Block Count :    20
Vendor Marked Bad Block    :     0
Bad Block From Pretest     :    10

Запись с SSD Samsung на SSD Orico:

За 70 ГБ записанных данных даже из SLC не вышли

Чтение с SSD Orico, запись на SSD Samsung:

Чтение и запись внутри SSD Orico:

Запись на 64% забитый диск:

Начало записи:

Скачки от и до:

Ситуация как и в HD Tune Запись-TRIM-запись… Только на забитом диске сильнее падение.

CDM 64% загруженность:

Итог:

Я считаю добротный SSD накопитель, просадка в скорости не как у совсем дешёвых накопителей, у которых скорость падает до 20-40 мбайт/с. Брать можно, с одним НО… Цена высокая. Самсунг хоть и дороже, но и быстрее, а более дешёвые диски медленнее. В итоге имеем звено между дешёвым Китаем и более дорогим самсунгом. Но если вдруг будут распродажи или есть купоны, то можно взять.

Вообще ждал от Orico чего-то большего, не знаю почему, просто хотелось видимо. До последнего момента хотел взять Londisk, которых на Муське тоже не было, но любопытство победило, но к нему я ещё вернусь.

Всем спасибо, всем пока. Критику и вопросы принимаю.

mysku.ru

Люфт переднего колеса логан

Давненько нечего не писал нового, хотя материала накопилось немало.
Одна из больших тем – замена передних ступичных подшипников. У многих на Д2 тут следом идет строчка вроде – «Заняло пару часов в сервисе и пару тройку тыс денег» и собственно запись заканчивается ))) но этот путь не про нас, мы все делаем сами и подробно об этом пишем 🙂 поэтому пост будет долгим и длинным, и пишу его конкретно для тех, кто обожает чинить сам.

Почему не отдал в сервис ? Как показала практика решение было абсолютно верным и вот почему:
1. Провел ревизию передней подвески, все как на ладони и все косяки сразу видны, попутно заменил, что требовалось, об этом следующие посты;
2. Провел ревизию тормозной системы, смазал, почистил все узлы;
3. Использование правильных смазок, которые никому не нужны в сервисе, например медная;
4. Грамотная сборка – разборка; не секрет, как в сервисах и даже у хороших знакомых – откручивают/закручивают гайки или снимают прикипевшие детали. Здесь полная уверенность в своих действиях.

Уверен есть классные сервисы, где все это учитывают и делают по уму, но мне гораздо проще, спокойнее и интереснее сделать все самому.

Постараюсь указать тут все нюансы, на которых сам набил шишки, делая некоторые процедуры в первый раз.
Сам процесс весь достаточно прост и не сложен. Главное не торопиться и все аккуратно последовательно разбирать/собирать – это занимает тут основное время т.к. что бы добраться до ступичных снять надо почти всю подвеску )

Небольшая пред история как и почему надумал менять.
Обычно появляется гул. У меня появился стук. Стук при переезде под углом лежачего полицейского. Т.к. у меня вылетели оба передних стук был такой: стук-стук, двойной. Меньше всего думал на подшипники. Потом уже появился легкий гул при езде, который стал нарастать. Поддомкратил колесо и обнаружил жуткий люфт на обоих колесах, люфт был во всех плоскостях, это и послужило поводом к замене.
Теперь к делу.
Этап первый, разборка.
1. На неподдомкраченной машине сорвал ступичную гайку, для этого мне потребовался метровый рычаг и весь мой вес; кстати, для этого пришлось переобуться на зимнюю резину на штамповках, т.к. на летних дисках доступ к гайке закрыт;
2. Поднял машину на подставки, снял колеса;
3. Открутил два болта крепления суппорта к кулаку и подвесил последнего куском провода к пружине;

4. Открутил два болта торкс крепления тормозного диска, как оказалось за год он снова капитально прикипел, пролил ВДшкой и нашел новый способ хорошего снятия диска: взял брус сосны сечением 50*50мм и длинной около 30 см, приставлял его к внешнему краю диска и со всей дури молотком пробивал, 2-3 удара по всему диаметру и диски быстро снялись;

5. Поддомкратил максимально вверх рулевой наконечник, это нужно что бы конус на наконечнике лучше держался и не проворачивался; ДАЛЕЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО: пролил ВД и прочистил жесткой щеткой гайку и верхние 4-5 витков рулевого наконечника над гайкой, если этого не сделать гайка может застрять на этом месте и поможет в крайнем случае только спиливание; когда все почищено аккуратно выкрутил гайку; опустил домкрат и легким постукиванием молотком по кулаку около рулевого вынул наконечник, а точнее он просто выпал оттуда;

6. Открутил гайку (предварительно по аналогии с рулевым зачистил) и выбил болт крепления шаровой; вбил клин в кулак, что бы освободить шаровой палец; легким постукиванием через деревянный брусок по краю рычага выбил шаровую из кулака;

7. Зачистил и открутил два болта крепления стойки амортизатора к кулаку, кстати там нестандартные размеры гайки и болта – 18; нужно два таких ключа;
8. После освобождения кулака от стойки придерживая его руками, аккуратно стянул с привода, следил, что бы привод в коробке оставался на месте; теперь кулак снят, работаю с ним отдельно;

9. Открутил 3 болта торкс крепления защиты тормозного диска, вообще ее не рекомендуют снимать, т.к. срываются эти самые прикипевшие болты, но у меня не без усилий получилось, не хотелось её мять при замене подшипников;

10. Далее сам процесс замены и его так же делю на этапы (тут мне помогал парень в соседнем гараже-сервисе, т.к. у меня тиски не были жестко прикручены к столу, а это жизненно необходимо):
10.1. Снял стопорное кольцо, для чего заблаговременно купил соответствующий инструмент, около 300 руб;
10.2. Положил кулак на тиски ступицей вниз, обратной стороной кулака вверх (на тисках должен лежать кулак) и подходящей головкой выбил ступицу, в этот момент разрушается подшипник, вываливается ступица с внутренней обоймой на ней, а внешняя остается в кулаке;
10.3. Далее я обратился за помощью в соседний гараж-сервис, т.к. нужны были жестко зафиксированные тиски и электричество, чего у меня нет (((
Для снятия обоймы отлично подошел метод с болгаркой по этой инструкции

10.4. Теперь самое интересное ))) для дальнейший работ был чисто случайно приобретен съемник для ступичных подшипников именно для Логана, на самом деле его легко адаптировать практически под любую легковушку. Он идет, как для выпрессовки, так и запрессовки передних и задних ступичных подшипников. Его самый главный плюс, чему кстати парень в сервисе очень удивился – удивительная «мощность» изделия, крайне мощные каленые чашки и болт. Самого процесса фото к сожалению не делал, был по уши в грязи. Тут собственно все по инструкции на съемнике, меняются только шайбы, в зависимости от рода выполняемых работ.
Первым делом зажали в тисках кулак (зажимали за место крепления стойки) и выдавили внешнюю обойму;
10.5. Далее смазав густой смазкой для нагруженных механизмов посадочное место и сам новый подшипник, запрессовали его в кулак; кстати у кого АБС в этом месте между подшипником и кулаком ставится металлический держатель датчика;
10.6. Смазав ступицу и внутреннюю обойму подшипника так же запрессовали на место. Тут важно не ошибиться и давить именно на внутреннюю обойму подшипника. Все работы по запрессовке выполняются до упора, это сразу чувствуется, когда подшипник упирается;
10.7. Собственно поставил стопорное кольцо на место, использовал новое из комплекта подшипника;
11. Повторил все процедуры для второй ступицы;

Далее собрал все в обратной последовательности, попутно меняя износившиеся детали и наводя ревизию и порядок )
12. Прикрутил защиту тормозного диска;

13. Вставил привод в ступицу и прикрутил два болта стойки к кулаку;

14. Вставил шаровую с помощью клина (важно вставить на место выступ на пластиковой шайбе в щель крепления кулака, шайба служит для защиты пыльника), закрутил болт;

15. Вставил рулевой и поддомкратив его снизу затянул кайку;

Появление различного шума и стука при поездке на автомобиле в большинстве случает является причиной возникновения неисправностей в ходовой. И для того, чтобы мелкие поломки не переросли в большие неприятности, необходимо проводить её своевременный ремонт.

Причины возникновения постороннего шума и стуков

Причин возникновения постороннего шума и стуков в передней подвеске может быть предостаточно. При износе деталей греметь могут тормоза, рулевая система, двигатель. Однако наибольшее количество шума при наличии дефектов происходят в узлах подвески и амортизации, более подробно о схеме передней подвески Рено Логан здесь.

Для того чтобы провести самостоятельный осмотр, а при необходимости и ремонт, потребуется подъёмник или смотровая яма.

Опорная стойка

Для сравнения: старая и новая опорная стойка на Логан

Перед тем как приступить к осмотру подвески под машиной в первую очередь оцените состояние опор передних стоек. Для этого необходимо открыть капот и оценить зазор на упорной чашке пружины.

Если зазор превышает 1 см или он отличается относительно противоположной стороны, это говорит о том, что опоры просели и на мелких кочках они не гасят удары, следовательно, им требуется замена.

Стойки амортизаторов

Наличие глухого стука в частях передней подвески может говорить о дефектах в одной из стоек амортизаторов. Самый простой способ провести диагностику, это поочерёдно раскачать автомобиль с левой и правой стороны. При наличии исправных амортизаторов, автомобиль плавно вернётся в исходное положение, уже на первый или второй свободный ход.

Наличие подтёков, неудовлетворительное состояние отбойников также будет говорить о том, что стойку следует заменить.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости

Проверка этого элемента ходовой части осуществляется тогда, когда автомобиль находится под нагрузкой. Путем раскачивания автомобиля следует обратить внимание на ход чашки относительно самого рычага. При неисправности этого элемента она будет прыгать и издавать характерный стук, что в свою очередь, несомненно, и наблюдается при езде по неровной дороге.

Осмотр и замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости

То же самое касается и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При их износе в местах соприкосновения с самой штангой будет чувствоваться люфт и свободных ход. Диагностику и замену втулок стабилизатора можно проводить как на земле, так и на вывешенном автомобиле.

Сайлентблоки

Стрелкой отмечен сайлентблок

После того как машина была поднята, следует проверить сайлентблоки в рычагах подвески. Для того, чтобы определить степень их износа потребуется монтировка, при помощи которой путём перемещения рычага об подрамник в продольном и поперечном направлении, можно определить их люфт, а также выявить дефекты резины.

На Рено Логан сайлентблоки закреплены на рычаге передней подвески, поэтому их замену следует проводить на снятом элементе.

Шаровая опора

Диагностика шаровой опоры диагностируется также точно как и сайлентблоков. Путем поворотно-толкательных движений (влево — вправо) следует воздействовать на рычаг передней подвески, и если шаровая опора неисправна (присутствует люфт), сдвинуть её не составит особого труда.

Диагностика пыльника шаровой

Опора на Рено Логан впрессована в рычаг передней подвески. Поэтому перед тем как её демонтировать, рычаг предварительно необходимо снять, а саму замену проводить с помощью пресса. Подробно в материале: замена и диагностика шаровой опоры на Рено Логан.

Если шаровую опору приговорили к замене, то важно знать, какие шаровые опоры лучше!

Дополнительные источники шума

Рассмотрим дополнительные источники постороннего шума!

Рулевая рейка

Выход из строя рулевой рейки (особенно с левой стороны), не редкое явления для Рено Логан.

Цена за новую рулевую рейку на Рено Логан сильно «кусается»

Проверять исправность этого элемента необходимо путём раскачивания самого рычага. Когда она неисправна, будет чувствоваться небольшой люфт.

Опора двигателя

Для того, чтобы узнать состояние опоры двигателя, достаточно лишь визуально посмотреть на неё, при высокой степени износа, будут видны надрывы.

Слева старая опора, справа — новая опора двигателя. Срок службы резиновых уплотнений около 100 000 км

Для того, чтобы провести такой полноценный, детальный осмотр и найти неисправность на передней подвеске Рено Логан, может потребоваться много сил и времени. Однако, когда проблема будет найдена и решена, шумы при поездке по любым, даже самым плохим дорогам уже не будут беспокоить и доставлять много дискомфорта её владельцу.

Помните, что своевременный ремонт даже небольших неисправностей, гарантия долговечности всей подвески в целом.

В этой инструкции мы рассказываем порядок действий по замене ступичного подшипника на популярном в нашей стране автомобиле марки Рено Логан. Вы узнаете, как определить его неисправность, а также как правильно заменить передний и задний подшипники на автомобиле. Согласно аналитических данных предоставленных различными изданиями, а также государственной службы статистики автомобиль Рено Логан на данный момент является одной из самых популярных машин в бюджетном секторе. Она относительно проста в обслуживании и не привередлива в эксплуатации. Однако на любом автомобиле происходят разного рода неисправности, которые возникают по разным причинам. Плохое состояние дорог и другие факторы вызывают необходимость замены ступичного подшипника на Рено Логан о чем сегодня и поговорим.

Признаки износа подшипника ступицы

Прежде чем разбирать ступицу нужно убедиться в том, что именно эта деталь вышла из строя. Дело в том, что ступица – это достаточно важный и сложный узел, поэтому вам необходимо внимательно подойти к работам по его обслуживанию.
Данный элемент выполняет одну из главных функций автомобиля по ходовой части – обеспечивает равномерный ход колеса при движении, а также защищает его от заклинивания. В большинстве случаев он выходит из строя в районе 100 тысяч пробега, однако точную цифру назвать очень сложно, потому что на поломку влияет множество факторов, в том числе и состояние дорог, а также навыки вождения самого водителя. Важно понимать, что оригинальная деталь, которую найти не составит труда, будет работать дольше, нежели аналог. Однако опять-таки утверждать что-то конкретное просто невозможно.
Как определить, что ступичный подшипник на Рено Логан вышел из строя? Существует два подхода:
1. Проверка на слух
2. Проверка люфта колеса.
Во время движения, когда данная деталь пришла в негодность, вы ощущаете характерный гул, который очень хорошо разлетается по всему салону. Также вы можете приподнять колесо домкратом и двумя руками пошатать его в разных плоскостях, если имеется люфт, то есть вероятность износа подшипника.
Важно понимать, что несвоевременная замена подшипника ступицы на Рено Логан может привести к более серьёзным неисправностям – износ и поломка механизма колеса.

Инструмент необходимый для работ

Итак, вы определили по характерным факторам, что нужно менять подшипник. Перед тем, как проводить операцию демонтажа изношенной детали, позаботьтесь про наличие всего необходимого инструмента.
Для замены переднего подшипника вам понадобится:
1.Гараж с ямой или автомобильный подъемник.
2.Домкрат для вывешивания колеса.
3.Автомобильный набор ручного инструмента.
4.Съемник для стопорных колец (желательно).
5.Тиски или пресс.
6.Смазочный материал.

Замена переднего ступичного подшипника Рено Логан

Первым делом, вам необходимо приобрести деталь для замены. Сделать это можно по следующим номерам артикулов.
Для машины с АБС:
Оригинал – 6001547686
Аналог оригинала — SNR — R155.16
Для машины без АБС:
Оригинал – 6001547696
Аналог оригинала — SNR — R155.62
Порядок выполнения работ проводился на автомобиле с установленной системой АБС. Если у вас отсутствует данная система, то все равно можете использовать данное руководство, потому что оно практически одинаково. Главное отличие лишь в размещении стопорного кольца фиксации датчика скорости вращения колеса.
Порядок работ:
1.Установите автомобиль на ровной плоскости. Затяните стояночный тормоз, а под задние колеса разместите упоры, дабы обеспечить надежную фиксацию автомобиля на одном месте.
2.Проводим операции по ослаблению болтов крепления колеса головкой и воротком. Берем ключ на 30 и ослабеваем гайку крепления ступицы, которая затянута значительным усилием, поэтому можете использовать дополнительный рычаг.
3.Установите автомобиль на домкрат и снимите колесо. Также полностью выкрутите гайку крепления ступицы.

4.Демонтируйте датчик скорости вращения колеса, а также тормозной щит.
5.Теперь нужно демонтировать наконечник рулевой тяги от кулачка поворотного. Для этого откручиваем гайку его крепления, а потом относительно слабыми равномерными ударами молотком выбиваем палец наконечника.

6.Далее откручиваем гайки фиксации амортизаторной стойки, которая крепится к поворотному кулаку.

7.Теперь можно снять поворотный кулак стянув его с хвостовика привода колес.

8.Используйте тиски для фиксации кулака, после чего проведите выбивание ступицы. Сначала нужно установить оправку и нанести несколько ударов молотком (вместо оправки можете подобрать соответствующую по диаметру головку из набора)

9.После этого можно извлечь ступицу. Возможен случай, когда на ней остается внешняя часть кольца подшипника. Её нужно будет демонтировать при помощи болгарки, но очень аккуратно, чтобы не повредить саму ступицу.

10.Установите съемник либо другой инструмент, который есть под рукой для снятия подшипника (если съемник отсутствует, то допускается использование молотка и подходящей оправки).

11.Аккуратно проведите выпрессовку детали из ступицы.

12.Посадочные места, где была установлена деталь необходимо очистить от грязи, после чего смазать. Также необходимо смазать новый подшипник перед его установкой.
13.Теперь можно установить новый подшипник ступицы Рено Логан. Для этого используйте оправку и молоток.

Важно! Удары во время монтажа проводите строго в наружную часть элемента, иначе его можно повредить.

14.После этого нужно произвести установку всех узлов в обратном порядке.
Замена переднего ступичного подшипника Рено Логан на видео

Замена подшипника заднего колеса Рено Логан

Конструкция заднего колеса для автомобилей с АБС и без неё абсолютно одинакова. Перед выполнением работ, вам нужно приобрести оригинальный подшипник или его аналог согласно следующих артикулов:
Оригинал – 7701205812
Аналог оригинала — SNR — R155.63
Порядок работ:
1.Снимаем автомобиль со стояночного тормоза, устанавливаем первую скорость на коробке передач. Также желательны упоры под передние колеса.

2.Снимаем колесо автомобиля, ослабив болты его крепления. Важно проводить эту операцию на автомобиле, который установлен на земле, а не на домкрате. Также необходимо открутить гайку ступицы.
3.После того, как заднее колесо снято, нужно демонтировать тормозной барабан (при снятом ТБ запрещается нажатие на педаль тормоза).
4.Проводим снятие стопорного кольца подшипника специальными щипцами либо другим удобным инструментом.

5.Впрессовываем подшипник, который необходимо заменить. Для этого пригодится оправка и молоток. Все действия проводим аккуратными, равномерными ударами.
6.Когда подшипник снят, посадочное его место, нужно протереть и смазать.
7.Обязательно смазываем новый подшипник перед его установкой.
8.Запрессовку проводим ударами по наружному кольцу подшипника, чтобы избежать его повреждения. В этом случае удобно использовать кольцо со старого, снятого подшипника.
9.Проводим установку барабана и заднего колеса.
Вот и все процедуры, необходимые при замене ступичного подшипника на автомобиле Рено Логан. Используя нашу инструкцию, вы без проблем сможете провести все работы своими руками в гараже. Главное будьте внимательны и удачи вам на дорогах, а также в ремонте любимого авто.

chevroletcars.ru

Расположение стартера на калине

Чтобы заменить стартер на Калине своими силами, не нужно никаких сложных манипуляций, а будет всего-то достаточно минимума инструментов. Чтобы удобнее было проводить ремонт, лучше снять корпус воздушного фильтра, чтобы получить свободный доступ к стартеру. Об это подробно написано здесь. Конечно, можно обойтись и без этого, просто подлезть под машину и открутить защиту, но я выбрал более долгий, зато более удобный вариант.

Для снятия и установки стартера понадобится ключ на 13 рожковый или накидной, а также трещотка с головкой на 13 для большего удобства.

Руководство по замене стартера на Калине

• Сначала снимите минусовую клемму аккумулятора.
• Затем необходимо отсоединить провода питания, один из которых находится под защитным резиновым колпачком, который нужно отодвинуть:

• И открутить ключом на 13 гайку, которая прижимает провод питания стартера:

• Вынимаем этот провод и отсоединяем еще один, который находится рядом. Его необходимо просто потянуть с небольшим усилием в сторону и он без труда вынется.

• Теперь отводим штекеры в сторону, чтобы они нам не мешались и ключом на 13 откручиваем три гайки крепления корпуса стартера. Две из которых видны хорошо сверху, а третья находится снизу, рукой можно нащупать.

• После того, как и нижняя гайка откручена, можно свободно вынимать данную деталь, сняв ее со шпилек:

• Если ваша Лада Калина нуждается в замене стартера, то берем новую запчасть и устанавливаем все в обратной последовательности.

На всю работу по данному ремонту у меня ушло не более 30 минут времени, это с учетом демонтажа корпуса воздушного фильтра. Так что, можно уложиться еще быстрее, но спешка в таком деле, думаю, ни к чему. Остались вопросы, задаем в комментариях, обсудим вместе!

Здравствуйте, очень нужна помощь а точнее проф-консультация!, калина 1.4 16 кл. стоит ГБО 4-го поколения, на холодную (даже летом) очень плохо заводиться стартер по началу тяжеловато (но не совсем) крутит на 4-8 раз заводится, сам поменял топливный фильтр, сеточку в бензобаке, свечи новые поставил, проблему не решил, поехал в сервис, провели диагностику, сказали что искра отличная, компрессия очень хорошая, но одна из катушек очень плохо себя чувствует, на месте заменили катушку и на всякий случай воздушный фильтр и попросили что бы залил хорошего 95-го топлива так и сделал, завелась с пол пинка. но машина простояла почти неделю в гараже опять на 4-8 раз завелась, пригнал домой оставил на улице ночевать ночная тем-ра была плюсовая, всё повторяется с 4-8 раза завелась при чём стартер так же по началу тяжковато крутил, АККУМУЛЯТОР заряжен. уж не знаю в чём и дело, не могу и представить что будет зимой! может кто сталкивался с такой проблемой!?

Со стартером разобрался, действительно плотно сидел на фланце (прилип), поддел плоской отверткой, расшатывая удалось снять.
Хочу добавить один нюанс, которого нет в этой статье, но есть в паспорте к новому стартеру: при замене стартера, требуется ещё менять втулку стартера КПП. Насколько это важно, не знаю…Думаю, зависит от количества циклов запуска двигателя и все же, желательно, менять эту втулку; другое дело, что её не очень удобно менять (не снимая кпп).

Здравствуйте!
Спасибо за Ваш блог, очень помогает, особенно такому новичку как я.
В процессе работы у меня возник вопрос: хотел снять стартер, все три гайки открутил, но стартер не хочет сниматься, я его туда-сюда, а он никак не шевелится. Возможно ли такое что он прикис(прилип)? Чем лечить? ВДшкой?
Калина 09г; 1.6; 8кл; пробег 40т. (вроде как реальный), один хозяин до меня, комплектация практически самая простая.
Заранее спасибо!

У меня проблема такова.Аккумулятор заряжен,но когда начинаю заводить под капотом слышен щелчок и машина не заводится.Что может быть подскажите.

У вас вышло из строя втягивающее реле стартера. Было то же самое: под капотом щелкает, а ничего не происходит. Купил втягивающее (оно гораздо дешевле стартера в сборе) и все стало гуд.

Очень часто в статьях разных, по замене стартера на Калине, указывается,что откручивать стартер надо головкой на 15! А у вас указана головка на 13. Мне самому надо стартер снимать, чтоб ревизию сделать, вот головка на 13 есть, а на 15 нету. Надо будет лезть в свою Калинку и смотреть точнее! А так статья у Вас очень подробная и доходчивая.

Так как я пишу статьи сам, так сказать все делаю на личном опыте, то пишу тот инструмент, который был нужен для ремонта, хотя иногда могу и ошибиться… А если пишут про головку на 15, так это люди пишут про 2110, думая, что и на Калине все так же.

А вот и нет, калина седан 10 год не 13, а 15 ключ нужен…и как на зло не взял с собой все ключи, придется завтра снимать теперь стартер.

Здравствуйте! у меня при пуске двигателя звук был похож на трещотку, причем легко крутился стартер не трогая движок, как будто связь стартера с движком не было. какая проблема может быть со стартером в этом случае ?

а бензонасос «накачал»?
у меня вообще случай был такой:
остановился на заправке на трассе протереть фары и стекла заглушив двигатель. после поворота ключа зажигания вообще никакого отклика не было. поставил на передачу, толкнул на пару десятков сантиметров и попробовал снова завести машину. завелась. )) возможно грязь где-то попала на контакты, возможно еще какая-нибудь гадость, но надо было ехать да и вечер уже был так что просто сел и поехал. на следующий день завелась нормально. ))

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Смирнов Виталий.
Суть вопроса: стартер молчит, грешу на реле стартера, где оно находится?

Добрый день, сегодня с утра пришёл к машине и не смог её завести. Стартер вообще молчит и не хочет никак реагировать. Я уже проверил все под капотом, никаких повреждений на проводах нет, а также с аккумуляторной батареей всё в порядке. Думаю, что может неисправно реле стартера, но не знаю где оно расположено, подскажите.

Диагностика стартера

Самый простой вариант заключается в прямом запуске стартера. Откройте капот и замкните стартер отвёрткой.

Реле стартера находится в монтажном блоке

Получен доступ к блоку предохранителей

Найти реле стартера очень просто, он находится в монтажном блоке предохранителей с левой стороны от рулевой колонки, на крышке которой смонтированы регуляторы подсветки панели приборов и направления пучка света фар.

Перед началом работ отсоедините минусовую клемму с АКБ.

• Для того, чтобы демонтировать её, аккуратно поддеваем рукой за край крышки и отпускаем её вниз.
• На внутренней стороны крышки указана схема расположения и назначение самих реле.
• На фото красным маркером обозначено расположение реле стартера на месте К3.

Нерабочее реле замените на новое

Устанавливая новое реле, убедитесь в его соответствии с номинальными значениями величины тока, которые указаны на корпусе реле.

После замены

После установки новых элементов, проверяем всё на работоспособность и ставим крышку блока предохранителей на место.

На автомобили Лада Калина ВАЗ 1118 устанавливают стартер 2110-3708010 (5702.3708) или стартер фирмы Bosch 0 001 108 203, аналогичный по установочным размерам и технической характеристике. Детали этих стартеров невзаимозаменяемы.

Схема включения стартера показана на рис. 2.6.3.1.

Техническая характеристика стартера типа 5702.3708

Номинальная мощность, кВт. 1,55

Потребляемая сила тока при максимальной мощности, А. 375

Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, А, не более. 700

Потребляемая сила тока на холостом ходу, А. 80

Стартер типа 5702.3708 (рис. 2.6.3.2) — электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с планетарным редуктором и электромагнитным двухобмоточным тяговым реле.

Крышки 11, 27 и корпус 29 статора стянуты двумя шпильками. Вал 25 якоря вращается в двух металлокерамических вкладышах, установленных в крышке 27 и опоре 32. В корпусе статора закреплены четыре постоянных магнита 30.

Вращение от вала 25 якоря передается валу 1 привода через планетарный редуктор, который состоит из центральной шестерни 34, трех планетарных шестерен 33, водила 35 и шестерни 36 с внутренним зацеплением. Планетарные шестерни вращаются на игольчатых подшипниках. При включении стартера напряжение от аккумуляторной батареи через выключатель (замок) зажигания подается на обе обмотки тягового реле стартера (втягивающую 14 и удерживающую 13). Под действием магнитного поля обмоток якорь 12 реле втягивается и рычагом 10 вводит шестерню 4 в зацепление с маховиком двигателя. После замыкания контактных болтов 20 пластины 18 втягивающая обмотка отключается, и якорь реле удерживается во втянутом состоянии только удерживающей обмоткой. При повороте ключа в замке зажигания в положение «II» удерживающая обмотка обесточивается, и якорь под действием пружины возвращается в исходное положение, выводя рычагом 10 шестерню 4 из зацепления с маховиком.

Рис. 2.6.3.1 – Схема включения стартера Лада Калина

1 — стартер; 2 — монтажный блок; 3 — выключатель зажигания; 4 — генератор; 5 — аккумуляторная батарея; А — к главному реле, вывод «30»;В — к контакту «50» контроллера; КЗ — реле включения стартера

Рис. 2.6.3.2 – Стартер 5702.3708 Лада Калина:
1 — вал привода; 2 — втулка передней крышки; 3 — ограничительное кольцо; 4 — шестерня с внутренним кольцом обгонной муфты; 5 — ролик обгонной муфты;6 — опора вала привода с вкладышем; 7 — ось планетарной шестерни; 8 — прокладка; 9 — кронштейн рычага; 10 — рычаг привода; 11 — передняя крышка;12 — якорь реле;13 — удерживающая обмотка; 14 — втягивающая обмотка; 15 — тяговое реле; 16 — шток тягового реле; 17 — сердечник тягового реле;18 — контактная пластина; 19 — крышка тягового реле; 20 — контактные болты; 21 — вывод «положительных» щеток; 22 — скоба; 23 — щеткодержатель;24 — «положительная» щетка; 25 — вал якоря; 26 — стяжная шпилька; 27 — задняя крышка с втулкой; 28 — коллектор; 29 — корпус; 30 — постоянный магнит;31 — сердечник якоря; 32 — опора вала якоря с вкладышем; 33 — планетарная шестерня; 34 — центральная (ведущая) шестерня; 35 — водило;
36 — шестерня с внутренними зубьями; 37 — кольцо отводки; 38 — ступица с наружным кольцом обгонной муфты

Снятие и установка стартера на автомобиле Лада Калина (ВАЗ 1118)

Для снятия и установки стартера на автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118 потребуется: торцовый ключ «на 13», торцовый ключ TORX Т25.

• Отсоединить провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи
• Снять с автомобиля левый брызговик двигателя
• Отсоединить провод от клеммы тягового реле стартера (Рис. 2.6.3.3)

• Отодвинуть резиновый чехол (Рис. 2.6.3.4)

• Отвернуть гайку и отсоединить провод от контактного болта тягового реле стартера (Рис. 2.6.3.5)

• Отвернуть гайку шпильки верхнего крепления стартера (Рис. 2.6.3.6)

• Отвернуть гайку шпильки нижнего крепления стартера и снять стартер с автомобиля (Рис. 2.6.3.7)

• Установить на автомобиль стартер в порядке, обратном снятию

Ремонт стартера 5702.3708 (сборка, разборка) на автомобиле Лада Калина (ВАЗ 1118)

Для ремонта стартера на автомобиле Лада Калина (5702.3708) потребуется: ключи «на 10», «на 13», торцовый ключ (головка) «на 8», отвертки с крестообразным и плоским лезвием, щипцы для снятия стопорных колец, трубчатая оправка, молоток.

• Снять стартер с автомобиля (см. «Снятие и установка стартера»)
• Отвернуть гайку крепления шины к контактному болту стартера (Рис. 2.6.3.8)

• Отсоединить шину от контактного болта тягового реле стартера
• Отвернуть два болта крепления тягового реле стартера и снять реле (Рис. 2.6.3.9)

• Вынуть якорь тягового реле, приподняв его вверх, чтобы петля якоря снялась с рычага (Рис. 2.6.3.10)

• Отвернуть две гайки стяжных шпилек (Рис. 2.6.3.11)

Рис. 2.6.3.11

• Снять крышку стартера со стороны привода с редуктором и приводом в сборе (Рис. 2.6.3.12)

• Снять крышку стартера со стороны коллектора со щеткодержателем и щетками (Рис. 2.6.3.13)

• Снять на стартере шестерню с вала якоря (Рис. 2.6.3.14)

• Вынуть якорь из статора (Рис. 2.6.3.15)

• Обратить внимание на то, что на валу якоря стартера со стороны привода установлена шайба (Рис. 2.6.3.16)

• Вынуть опору вала якоря стартера (Рис. 2.6.3.17)

• Вывернуть из крышки стартера со стороны привода две стяжные шпильки. Эти шпильки вывертывать необязательно, но снимать редуктор и привод удобнее без них (Рис. 2.6.3.18)

• Вынуть три планетарные шестерни редуктора. В случае повреждения их зубьев или игольчатых подшипников, заделанных в шестерни, заменить шестерни (Рис. 2.6.3.19)

• Вынуть редуктор с приводом из крышки, нажав на шестерню привода стартера (Рис. 2.6.3.20)

• Снять опору с уплотнителем с рычага (Рис.2.6.3.21)

• Вынуть опору 1 из уплотнителя 2. Пластмассовая опора не должна быть сильно изношена или повреждена. Дефектную опору, а также сильно деформированную или затвердевшую резиновую уплотнительную прокладку заменить (Рис. 2.6.3.22)

• Сбить ограничительное кольцо со стопорного кольца с помощью подходящей оправки (Рис. 2.6.3.23)

• Снять стопорное кольцо, а затем ограничительное (Рис. 2.6.3.24)

• Снять привод в сборе с вала привода (Рис. 2.6.3.25)

• Снять стопорное кольцо рычага (Рис. 2.6.3.26)

• Снять рычаг с поводком и шайбой (Рис. 2.6.3.27)

• Снять пружину рычага (Рис. 2.6.3.28)

• Снять рычаг с поводка и разъединить половины рычага (Рис. 2.6.3.29)

• Снять стопорное кольцо шестерни с внутренним зацеплением (Рис.)

• Снять шестерню с внутренним зацеплением и опору вала привода с вала (Рис. 2.6.3.30)

• Снять с опоры уплотнительное кольцо. Сильно деформированное или потерявшее эластичность кольцо заменить (Рис. 2.6.3.31)

• Снять с опоры вкладыш (Рис. 2.6.3.32)

• Отвернуть два винта и снять щеткодержатель с крышки со стороны коллектора (Рис. 2.6.3.33)

• Поддетьотверткой фиксаторы щеток (Рис.2.6.3.34)

• Снять их и прижимные пружины. Деформированные или поврежденные фиксаторы и сильно обжатые или искривленные пружины заменить (Рис. 2.6.3.35)

• Вынуть щетки стартера из направляющих щеткодержателя (Рис. 2.6.3.36)

• Снять неизолированные щетки (Рис. 2.6.3.37)

• Снять картонную изоляционную прокладку. Заменить порванную или чрезмерно обжатую прокладку (Рис. 2.3.6.38)

• Снять соединительную шину с изолированными щетками
• Осмотреть якорь стартера. Если коллектор 1 загрязнен или на нем имеются риски, следы подгорания и т.п., прошлифовать коллектор мелкой стеклянной шкуркой. При обнаружении на валу 2 якоря стартера желтого налета от подшипника удалить его мелкой шкуркой, так как это может привести к заеданию шестерни на валу. Проверить надежность пайки выводов обмотки 3 якоря к пластинам коллектора. Осмотреть обмотку стартера по торцам якоря, диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа якоря. В противном случае якорь стартера заменить (Рис. 2.6.3.39)

• Проверить состояние обмотки якоря стартера с помощью контрольной лампы, питаемой переменным током напряжением 220 В. Напряжение подводить к пластине коллектора и сердечнику якоря стартера. Лампа гореть не должна. Если лампа горит, значит, есть замыкание обмотки якоря стартера или пластины коллектора на «массу». В этом случае заменить якорь стартера (Рис. 2.6.3.40)

• Удерживая обгонную муфту, провернуть шестерню стартера в обе стороны: по часовой стрелке шестерня стартера должна вращаться свободно, а против часовой стрелки вращаться не должна. В противном случае заменить привод стартера
• Установить привод стартера на вал привода, он должен свободно, без заеданий перемещаться по шлицам вала
• Если детали привода стартера сильно изношены или повреждены, заменить привод стартера. При обнаружении забоин на заходной части зубьев шестерни подшлифовать их мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра
• Осмотреть втулки, в которых вращаются валы, установленные в крышке стартера со стороны привода, крышке со стороны коллектора, опоре вала якоря и опоре вала привода стартера. Если втулки изношены или на них имеются задиры, раковины и другие дефекты, заменить крышки стартера или опоры с дефектными втулками. Также заменить крышки стартера и опоры с трещинами
• Осмотреть статор стартера; если на нем есть следы задевания якоря, заменить заднюю крышку стартера и промежуточную опору
• Щетки стартера, изношенные до размера между рабочей поверхностью и выводом менее 3,5 мм, заменить
• Проверить легкость перемещения щеток стартера в направляющих щеткодержателя. Они должны перемещаться без заедания, а сам щеткодержатель не должен иметь сколов и трещин
• Осмотреть вал привода стартера. Винтовые шлицы и шейки не должны иметь задиров и сильного износа. Следы переноса меди с втулок на шейках снять мелкой стеклянной шкуркой, так как впоследствии они могут стать причиной заклинивания вала. Водило и его три оси шестерен не должны иметь люфтов в соединениях.
• Проверить омметром, замыкаются ли контактной пластиной контактные болты тягового реле стартера. Для проверки собрать схему, показанную на рисунке (рис.), и вдвинуть якорь стартера внутрь тягового реле до упора. Если болты не замыкаются, заменить или отремонтировать тяговое реле стартера (Рис. 2.6.3.41)

• Для ремонта тягового реле стартера отвернуть два винта 1 и отпаять выводы 2 обмоток тягового реле, снять крышку 3, зачистить головки болтов и контактную пластину наждачной шкуркой. Если головки болтов сильно подгорели, развернуть болты на 180°. Собрать тяговое реле стартера в обратном порядке (Рис. 2.6.3.42)

• Собрать стартер в обратной последовательности. Перед сборкой стартера смазать зубья шестерни привода моторным маслом, винтовые шлицы вала привода, зубья шестерни с внутренним зацеплением, планетарные шестерни и шлицы вала ротора — консистентной смазкой (ЦИАТИМ-201, 202, 203 или Ли-тол-24)
• Щеткодержатель нужно устанавливать в стартер отдельно от крышки со стороны коллектора, так как щетки стартера выталкиваются из направляющих пружинами и без специального приспособления удержать их в исходном положении невозможно. Для предварительной сборки и установки щеткодержателя воспользоваться тонкостенной монтажной втулкой 1 с диаметром, равным диаметру коллектора или чуть больше его (около 30 мм)
• Установить собранный щеткодержатель в корпус стартера до упора, вынуть монтажную втулку и установить крышку со стороны коллектора (Рис. 2.6.3.43)

Неисправности стартера на автомобиле Лада Калина (ВАЗ 1118), их причины и способы устранения

Таблица 2.6.3.1 – Причины неисправностей и способы устранения

chevroletcars.ru